Програми та ПЗ 

Найкраща прошивка clone pi w. Алюмінієва лихоманка та металошукач Clone Pi-W. Вдалий коп металу з Клоном ПІ АВР

Імпульсні металошукачі серед саморобних відомі найвищими показниками глибини виявлення металу. Так само вони краще за інших здатні працювати в солоній воді та сильно мінералізованому ґрунті. Всі імпульсники схожі в принципі роботи та мають загальні плюси та мінуси. Металошукач клон, який ми збиратимемо, має такі переваги:

  1. Датчик зроблений з одинарної котушки, що передає і приймає. Це значно спрощує складання та виключає трудомістке налаштування. Розмір котушки можна підбирати самостійно залежно від цільового призначення металошукача.
  2. Спрощена схема порівняно з якісними саморобними металошукачами.
  3. Просте кнопкове регулювання.
  4. Трохи зменшено енергоспоживання, порівняно з імпульсними металошукачами з екранною індикацією.

До недоліків можна віднести:

  1. Відсутність дискримінації.
  2. Необхідність прошивки мікросхеми. Однак це не можна назвати великою проблемою, оскільки в статті буде представлено докладну інструкцію цього процесу.

Складання металошукача клон pi w починається з електричних компонентів: схема, датчик, їх з'єднання та прошивка мікросхеми. Кінцевим етапом є виготовлення або купівля корпусних деталей та налаштування пристрою.

Складання схеми

Усі необхідні деталі, їх аналоги та коментарі вказані у таблиці на малюнку 2.

Деталі купуємо нові! Це звільнить вас від проблем у працездатності схеми.

Схема металошукача Клон pi w збирається на двох монтажних платах. Одна основна, а друга плата керування та індикації з кнопками та світлодіодами. Обидві друковані плати для програми Sprint Layout можна завантажити за посиланням. Для майбутнього кріплення основної плати можна залишити запас текстоліту або обмежитись гарячим клеєм. Для другої плати рознімання для кріплення вже передбачено на монтажній платі. З'єднання двох схем здійснюється за підписаними висновками B1 - B4 і VD4 - VD13 і реалізується багатожильним шлейфом, наприклад - від старих вінчестерів або дискових приводів.

Паяння радіодеталей здійснюється відповідно до схеми та монтажних плат на малюнках 3 і 4.


Головними вимогами до складання є акуратність, уважність та відсутність випадкових з'єднань між доріжками та деталями. Після виготовлення друкованої плати необхідно ретельно промити від флюсу.

Прошивка мікросхеми

Металошукач клон працює за спеціально написаною програмою, яку потрібно записати до мікросхеми ATmega8. Завантажити версію прошивки 1.2.2m можна за посиланням.

Розглянемо кілька простих способів для запису прошивки:

Спосіб 1.Беремо мікросхему, завантажену прошивку, і йдемо в найближчу майстерню з ремонту електроніки або до знайомого, який розуміється на цьому. Просимо безкоштовно чи за невисоку плату виконати прошивку.

Якщо прошивка здійснюється у програмі PonyProg, показуємо майстру рисунок 5, на якому зображено налаштування конфігураційних бітів.

При прошивці іншими програмами звертаємо увагу на пункт SPIEN. Якщо при читанні інформації галочка там не варто, то виставляємо всі інші конфігураційні біти у протилежний стан! Це дуже важливо, тому що при помилці, повернути процесор у вихідний стан набагато складніше за процес прошивки.

Для прикладу можна подивитися на налаштування програми Uniprof (рис. 6), під час читання в якій параметр SPIEN був без галочки.

Спосіб 2.Збудуємо найпростіший програматор, що називається «програматор Громова», і зробимо прошивку самостійно.

Схема підключається до порту COM комп'ютера. Якщо у вас його немає, можна знову ж таки звернутися до знайомого з більш старим комп'ютером або придбати плату з COM роз'ємом. Усі деталі, контакти процесора та програматора підписані на відповідних схемах.

При складанні зверніть увагу на те, що окреме живлення процесора потрібно постійною напругою 5 В. Взяти його можна з USB проводу, підключивши його до комп'ютера.

Не забуваємо з'єднати мінус програматора та мінус живлення.

Після складання програматора по пунктах прошиваємо металошукач clone pi w:

  1. Вставляємо процесор;
  2. Підключаємо програматор до COM порту;
  3. Запускаємо програму Uniprof;
  4. Подаємо харчування 5 на процесор;
  5. Переконуємось, що програма побачила процесор;
  6. Зчитуємо конфігураційні біти та налаштовуємо, як було описано вище;
  7. Відкриваємо прошивку програмою, і тиснемо запис.

На цьому прошивка мікросхеми вважається завершеною.

Виготовлення датчика (котушки)

Датчик складається з герметичної котушки, кріплення для штанги та дроту.

Як і було описано вище, котушка для імпульсних металошукачів виконується дуже просто. Знаходимо провід із будь-якою ізоляцією діаметром 0,4 – 0,5 мм. І, згідно з таблицею на малюнку 8, вибираємо кількість витків і діаметр котушки. Оптимальний діаметр котушки 20 – 26 см. Можна також спорудити квадратну глибинну котушку, але значного приросту вона не дасть.

Є безліч способів виготовлення обмотки, наприклад кошикового типу або в одній площині, але великих поліпшень вони не дають, тому вибираємо найпростіший тип. Виробляємо обмотку в навал на якомусь круглому предметі відповідного діаметра, після чого щільно скріплюємо котушку ізолентою і виводимо два кінці дроту. Котушку не екрануємо!

Корпус виконується з будь-яких підручних засобів, починаючи від фанери і закінчуючи пластиком, але краще придбати оправку з вушками для штанги в магазині, це надасть якості та прийнятного вигляду датчику. У датчику не повинен використовуватись метал.

Провід для з'єднання датчика та блоку бажано взяти з гарною ізоляцією та парою жил перетином близько 0,7 мм². Екранування так само не потрібне. З'єднуємо пайкою висновки котушки та дріт, і надійно ізолюємо. На кінці дроту приєднуємо роз'єм.

Після виготовлення котушки, улагоджуємо її в оправку та герметизуємо спеціальними засобами – епоксидним клеєм, монтажною піною або іншими діелектричними складами.

Виготовлений датчик можна встановити на будь-який імпульсний металошукач клон.

На малюнку 9 показані різні варіанти котушок даного металошукача.

Складання корпусних елементів

Щоб виготовити корпус на металошукач своїми руками, потрібно трохи слюсарних робіт, відповідний інструмент і матеріал, а також бажання зробити щось гарне.

Для блоку управління знадобиться коробочка із пластмаси або дерева. Розміри підбираємо з такою умовою, щоб у неї помістилися дві плати і, у разі використання батарейок, контактна коробка. Контактну коробку можна винести окремо і закріпити поруч із корпусом блоку управління. Основну плату можна закріпити гарячим клеєм чи силіконом. Для плати управління та індикації вирізаємо або висвердлюємо відповідні отвори під світлодіоди та кнопки. Після збігу всіх отворів під кнопки та світлодіоди, закріплюємо плату, як і основну. Робимо отвори на коробці під вимикач і роз'єм для котушки і закріплюємо їх. Коробку намагаємося робити герметичною для виключення влучення вологи, наприклад при дощі.

Штангу виконуємо із ПВХ труби. Продумавши конструкцію, закуповуємо в магазині необхідні труби та перехідники з урахуванням того, що штанга має бути розбірною, діелектричною та зручною – наявність ручки, підлокітника та місця для акумулятора, у разі його використання (рис.11).

Для згинання труби можна скористатися газовою плитою. Для регулювання довжини використовуємо різницю діаметрів труб і кільця, що накручуються. За достатнього бажання, штангу можна зробити з інших предметів - милиця, вудка. Головною умовою є відсутність металевих деталей. Якісно зібрана штанга підійде не тільки на металошукач clone pi w, а й на інші види металошукачів.

Після виготовлення штанги, закріплюємо на ній блок керування та пластмасовим кріпленням або іншими засобами прикріплюємо датчик. Підписуємо кнопки.

Налаштування та перевірка працездатності

Після збирання металошукача включаємо його. Повинна відбутися самодіагностика з озвученням та блиманням світлодіодів. Для виключення зниження чутливості, включати пристрій необхідно далеко від металів.

Налаштування виконується подалі від землі, металевих та інших предметів, наприклад – у повітрі. Не забуваємо зняти з себе все, що може містити матеріал, що проводить. Кнопкою S1 виставляємо мінімальний бар'єр. Обертанням резистора R7 досягаємо гучного безперервного сигналу. Потім трохи повертаємо його положення, поки металошукач не замовкне.

Надалі при експлуатації металошукача відбудову від ґрунту виконуємо кнопками S1 та S2. Копки S3 та S4 відповідно зменшують і збільшують гучність. Кнопка S5 призначена для налаштування деяких функцій, але у цій схемі вона прибрана. Кнопка S6 – скидання. Використовуємо її після відбудови від ґрунту, а також при зависаннях та глюках приладу.

При розрядженій батареї металошукач видаватиме два короткі звуки з періодичністю в кілька секунд.

На відміну від металошукача Клон пі авр, який збирається з дисплеєм, візуальною індикацією виступають світлодіоди. Кількість вогників сигналізує про глибину та потужність сигналу, а також про рівень звуку та відбудови від ґрунту при налаштуванні.

Пропоную всім охочим зібрати чудовий імпульсний мікропроцесорний металодетектор Clone PI-W.

Відмінні риси та переваги:
- Проста схема;
- десятирозрядна наочна індикація, гучний та регульований звук;
- велика чутливість - до 30 см на монету (діаметр 2,5 см);
- Немає залежності чутливості від ступеня розряду батарей;
- сучасне квазісенсорне управління (кнопочки, а не крутилки).
Недоліки:
- Більше споживання (100-160 мА);
- Є рідкорозповсюджені деталі (їм підібрано заміну);
— чутливий до наведень та перешкод.

До нього можна підключити будь-яку котушку з індуктивністю 300-400 мкГн.
Наприклад, використовував датчик кільце діаметром 21 см 27 витків дроту 0,63 (для намотування можна використовувати каструлю). Можна застосовувати глибинну котушку 1,5 м на 1,5 для пошуку великих предметів на великій відстані. Кошикові котушки виграш дають у 2-3 см на дрібні предмети (Схема для виготовлення http://www.metdet.ru/Sensor_K1.htm). Планарні також як і кошик більш чутливі, ніж просте кільце. Схема нижче.

Живлення приладу - 12в. Споживаний струм (середній) - близько 120 мА, тому бажаний невеликий акумулятор, а не сольові батареї. При зниженні напруги живлення до 8в прилад раз на 15 секунд починає видавати характерний подвійний сигнал. Працювати при цьому продовжує приблизно до 6,5в. При цьому знижується тільки гучність звуку, чутливість на метал в діапазоні приблизно від 8 і до 16в залишається на одному рівні (завдяки джерелу зразкового нарядження на TL431).

Налаштування цього приладу практично ніякої. Відносимо датчик подалі від металу та інших предметів (просто задираємо вгору) і вмикаємо. Загоряється шкала з десяти світлодіодів, потім гасне, з відповідним звуковим супроводом - це прилад підлаштовується під датчик і навколишнє оточення, приймаючи її за положення "немає металу". Якщо в цей момент біля котушки датчика виявиться будь-який металевий предмет, прилад, природно, налаштується неправильно, прийнявши будь-які предмети від підсунутого і менше, як "а ось немає металу". Після цього звучить характерний звуковий сигнал, який повідомляє, що прилад налаштований. Підносимо його до металу і перевіряємо - чим ближче метал, тим далі вправо пересувається "вогник" на шкалі і тим вище стає звук. Підкручуючи резистор, налаштовуємо на максимум чуття (після кожного підстроювання обов'язково відносимо подалі від металу і натискаємо кнопку «скидання» — «вогники» при цьому красиво зі звуком збігаються до центру шкали). Все, прилад налаштований. Жодного колупання паяльником, підбору елементів, балансування датчика, вимірів приладом, осцилографом ... Граємо кнопочками далі. Дві кнопочки регулюють звук ("більше" і "менше", максимум - сім), ще дві регулюють "бар'єр" - це величина, зворотна чутливості, - і не плутати з регулюванням чуття! Натискаючи "більше" або "менше" (максимум - 10, мінімум - 0), встановлюємо такий бар'єр, при якому чуття приладу буде максимальним при задовільній стабільності. Однак, якщо бар'єр доводиться сильно загрубувати — до 7-го і вище світлодіода, то це вже не добре. Потрібно віддалитися подалі від індустріальних перешкод (ліс, поле) і підлаштувати підстроєчник. Добре налаштований прилад не дає хибних спрацьовувань при 3-4 світлодіодах.
Якщо ви встановлювали і шосту кнопку - «сервіс», то тоді в приладі ви ще зможете підлаштувати напругу, при якому спрацьовує сигналізація розряду батарей (за замовчуванням - 8в, при цьому прилад продовжує працювати до повного виснаження батарей, тільки кожні 15 секунд видає характерний подвійний звуковий сигнал) і підлаштовувати захисний інтервал — це потрібно для експериментальних датчиків.
А тепер скажіть, чи захочеться комусь нормальному, після того, як награється кнопочками на сучасному мікропроцесорному МД, отримає чуття до 30 см на монету і задоволення від того, що таку круту штуку зібрав сам, повертатися до «на биття» з чуттям на ґрунт, постійним підстроюванням повітряним КПЕ XIX-го століття, проводами навушників, що тиліпаються, постійним дзвоном у вухах.






Деталі:
мікросхеми
ADG444 або КР590КН5
TL074
ATmega8
—————————
транзистори
IRF740
78L05
КП501А або BSN304A або 2N7000 При заміні дивіться цоколівку!
TL431
—————————
діоди
1N4148-6шт
1N5819
—————————
конденсатори
2200,0 x 16V
1000,0 x 16V
220,0 x 16V
470,0 x 6,3V
2200
0,1-5шт
0,01
—————————
резистори
2M
100K
56K
12K-2шт
10K-5шт
5K1
1K-3шт
3K-2шт
510-10шт
390-2шт
100
20-2шт
47
1к перемінник
—————————-
Примітки! Підстроювальний резистор краще ставити не 1к, а 330-510 ом або багатооборотний, налаштування буде плавніше, він може бути будь-якої потужності, але, обов'язково, гарантованої якості. Застосовувати радянські дешеві «бляшані», де висновки просто притиснуті до струмопровідного шару, не можна. Так само екранувати прилад не треба, тому що це не чим не допоможе, а навіть навпаки – нашкодить. Провід для зв'язку схеми та датчика треба використовувати простий багатожильний.

Для написання статті використовувалися коментарі DesAlex із форуму сайту http://cxem.net

Прошивку, друк, опис можна завантажити

- Це дещо спрощена версія металошукача, в ній рідкокристалічний екран, замінений на світлодіоди. Також у металошукачі було урізано органи управління та залишено лише найнеобхідніші функції. Спочатку металошукач проектувався як підводна версія Клона, але став дуже популярним і на ґрунті.

Нижче у статті, ви знайдете всі необхідні матеріали, для збирання металошукача Clone PI W своїми руками, а поки що трохи розповімо про сам прилад.

Основною перевагою «Клон ПІ В» є: його зменшене енергоспоживання до 120 мА при максимальній гучності та при повному спрацьовуванні всієї шкали світлодіодів. А також найбільш наближена до оригінального металошукача (з якого було скопійовано Клон) стабільність роботи.

Зменшення енергоспоживання вдалося досягти завдяки видаленню енергоємного екрану. А стабільність роботи металошукача покращило використання TL431 як джерело еталонної напруги.

Схема металошукача Clone PI W

Також у цьому файлі, ви можете завантажити схему та розведену друковану для металошукача Клон ПІ В плати у форматі.pdf ( Схема та розведення друкованої плати з сайту розробника металошукача, посилання на сайт автора наприкінці сторінки).

Ось таку плату пропонує на розробник Клона:

Але особисто мені більше подобається варіант друкованої плати для Клон В від DexAlex, (саме на ній і збирають цей металошукач більшість радіоаматорів):

Архів з доробками від DexAlex, прошивкою (1.0.1), схемою та розведеною друкованою платою у форматі Спринт Лайот та іншими корисними метаріалами для самостійного виготовлення металошукача, можна завантажити в цьому архіві.

Остання версія прошивки для металошукача Clone PI W (Версія 1.2.4) —

При прошивці контролера, біти конфігурації слід розставити так:

Складання металошукачаClonePIW своїми руками

Складання металошукача, слід почати з вибору варіанта друкованої плати. Так як вони мають невеликі відмінності і в компонентах, що використовуються. Рекомендуємо вибрати версію від DexAlex, Його варіант розведення цього та інших металошукачів, себе добре зарекомендували.

Потім закуповуємо деталі. Слід звернути увагу на наступні компоненти:конденсатори краще використовувати керамічні, а ще краще плівкові, це позитивно позначиться на стабільності роботи. Будівничий резистор, повинен бути хорошої якості та багатооборотним, однооборотні дешеві підстоєчники тут непридатні! TL431 і резистори в її обв'язці, також заслуговують на підвищену увагу і повинні бути 100% якості.

Травимо і збираємо друковану плату, прошиваємо мікроконтролер і запускаємо металошукач. Для живлення металошукача Клон ПІВ можна використовувати 8 пальчикових батарей, або 12 акумуляторів. "Крона" не підійде! Також при першому включенні металошукача та його налаштуванні необхідно використовувати нові батарейки або повністю заряджений акумулятор. По ланцюгу живлення, рекомендується використовувати захисний діод від «переполюсування», і запобіжник, це допоможе захистити ваш металошукач, від вашої необережності, особливо на етапах його складання та тестування!

Якщо у вас металошукач одразу не заробив, то в пошуку несправностей, вам може допомогти карта напруги.

Ось приклад вже зібраного електронного блоку металошукача Clone PI W:

Виготовлення котушки для металошукача Clone PI W

Стандартну котушку для металошукача Клон ПІВ можна виготовити, намотавши на оправлення діаметром 19-20 см, 25 витків, дротом 0,7-0,8 мм діаметром. Можна збільшувати діаметр котушки, це позитивно позначиться на глибині виявлення, але слід зменшувати кількість витків. При діаметрі котушки більше 28-30 см, почне зменшуватися чутливість до невеликих предметів, це також слід врахувати. Про інші способи виготовлення котушки для металошукача Клон можна почитати.

Інструкція з керованого металошукачем Clone PI W

Управління металошукачем Клон ПІ В, здійснюється за допомогою шести кнопок. Кнопки мають такі призначення:

  • S1"Barrier-"/"Guard interval-"
  • S2"Barrier+"/"Guard interval+"
  • S3«Volume-«/»Up min-«
  • S4"Volume+"/"Up min+"
  • S5Функцію поки що не присвоєно
  • S6"Zero" (0)
  • S5 + S6«Режим налаштувань»/«Вихід із режиму налаштувань»

Ознакою знаходження в режимі налаштувань (тобто там, де можна налаштувати захисний інтервал та мінімально допустиму напругу живлення) є світло останнього світлодіода (VD13).

Захисний інтервал індикується дуже приблизно, кількість світлодіодів, що горять зліва, треба множити на 8. Після вимкнення живлення металошукача, значення не зберігається!

Мінімально допустима напруга індикується з кроком 0,5 вольт, від 7,5 до 11 вольт. Значення за замовчуванням – 8 вольт. Значення зберігається. Якщо напруга живлення зменшується нижче заданого значення, прилад продовжує працювати, але раз на 15 секунд видає подвійний низький звук.

Також ми знайшли в мережі, переробленою інструкцію для металошукача Clone PI W(Перероблена з інструкції від Кощія), вона теж може вам знадобитися.

Налаштування металошукача Clone PI W

Металошукач Clone PI W не потребує складних налаштувань. Все налаштування зводиться до наступного: Включаємо металошукач подалі від металевих предметів, і чекаємо, поки пройде вся шкала світлодіодів. Потім підносимо еталонний металевий предмет (наприклад, монетку) і перевіряємо чутливість металошукача. Потім підкручуємо підстроювальний резистор, перезавантажуємо металошукач і знову перевіряємо чутливість. Повторюємо маніпуляцію доти, доки не досягнемо кращого результату!

Після того як ви закінчили підстроювання, в металошукачі ви також за допомогою кнопок керування можете відрегулювати гучність і чутливість металошукача. Що Barrier (Діапазон регулювання 0 – 10) тим менше чутливість.Поріг опускаємо до тих пір, поки не з'являються помилкові спрацьовування, при піднятій у повітря котушці металошукача. Для нормально зібраного та налаштованого металошукача нормальним порогом є 3-5.

Також слід пам'ятати, що в області котушки, при включенні та перезавантаженні металошукача, неналежно знаходиться металевих предметів, інакше металошукач втратить частину чутливості!

На цьому налаштування металошукача завершено, і можна починати пошуки!

Про виготовлення котушок для металошукача Клон можна прочитати, і про виготовлення глибинних рамок.

Висновок: Металошукач Clone PI W це відмінний варіант для самостійного складання. Цілком доступні компоненти, нескладна схема, наявність відкритої прошивки та маса необхідної інформації все це допоможе вам при його виготовленні. До недоліків слід віднести його більш високу перешкодливість ніж у Тракера та Кощія, і тому більш високу глючність. Особливо гостро це проявляється поблизу електромагнітних та індустріальних джерел перешкод. Але загалом металошукач вийшов цілком гідний!

Відео роботи саморобного металошукача Clone PI W

Відео тест металошукача Клон Пі У зібраний своїми руками, з великою котушкою 40 см:

При написанні цієї статті використовувалися матеріали з сайту розробника металошукача - http://fandy.hut2.ru/ClonePI_W.htm

А також форуми, де обговорюється дана схема: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=47662 та http://md4u.ru/viewtopic.php?f=5&t=2144

Матеріали для скачування:

Схема та розведена друкована плата металошукача Clone PI-W (Від автора)

Розведена друкована плата від DexAlex, прошивка 1.2.1 та інші матеріали та фотографії для самостійного збирання металошукача Clone PI W —

Варіант від плати та складання металошукача від Корвіна, а також карта напруги та деякі корисні матеріали, наприклад варіант друкованої плати, із заміною мікросхеми КН5

Пошук артефактів під землею – досить популярне заняття. Для когось це професія, хтось просто захоплюється археологією. Існують численні групи шукачів скарбів: як романтиків, так і прагматичних добувників цінностей. Усіх цих людей об'єднує одна пристрасть: пошук металевих предметів, захованих різною глибині.

Якщо у вас є точна карта із зазначенням місця поховання скарбу або плани проведення боїв під час війни, це не гарантує успіху. Можна перелопатити тонни грунту, а предмет, який шукає, буде спокійно лежати в парі метрів від місця активного пошуку.

Для пошуку золота, і менш цінних металів, вам знадобиться металошукач, який можна зробити своїми руками.

Важлива інформація: Застосування таких приладів не заборонено Законом. Однак існують покарання за наслідки такого пошуку щодо розкопок, а також вилучення виявлених предметів.

Не вдаватимемося в тонкощі, це тема іншої статті. Простіше кажучи: якщо ви знайшли золоту каблучку на пляжі, або жменю радянських монет у лісі – проблем, пов'язаних із застосуванням електронних засобів пошуку не буде.

А ось за витягнуті бронзові ложки віком від 100 років і більше можна отримати реальний термін або великий штраф.

Проте прилади для пошуку металевих предметів у товщі землі вільно продаються, а охочі заощадити можуть зробити металошукач своїми руками в домашніх умовах.

Принцип роботи пристрою

На відміну від детекторів ґрунту, що працюють з використанням хвиль різної частоти або ультразвуку, металошукач (фабричний або створений своїми руками) працює з індуктивністю.

Котушка випромінює електромагнітне поле, яке потім аналізується приймачем. Якщо в зоні дії виявляється будь-який предмет, який проводить електрострум або має феромагнітні властивості - формат поля спотворюється. Точніше сказати, під дією активного поля котушки об'єкт формує власне. Ця подія фіксується приймачем і генерується оповіщення: переміщується стрілка приладу, звучить тональний сигнал, загоряються світлові індикатори.

Знаючи методику роботи, можна розрахувати електричну схему і створити потужний металошукач своїми руками. Складність конструкції залежить лише від наявності елементної бази та вашого бажання. Розглянемо кілька популярних варіантів, як зібрати саморобний металошукач.

Так званий «метелик»

Таке прізвисько отримано через характерну форму майданчика, на якій розташовані котушки індуктивності.

Розташування елементів пов'язані з принципом роботи. Схема виконана у вигляді двох генераторів, що працюють на одній частоті. При підключенні до них однакових котушок створюється індукційний баланс. Варто потрапити в електромагнітне поле сторонньому предмету, що має електропровідність, як баланс поля руйнується.

Генератори реалізуються на мікросхемах NE555. На ілюстрації зображено типову схему такого приладу.

Котушка для металошукача (їх дві, на схемі: L1 і L2) робиться своїми руками із дроту перетином 0.5–0.7 мм². Ідеальний варіант - трансформаторна обмотувальна мідна жила в лаковій ізоляції (витягується з будь-якого непотрібного трансформатора). Характеристики не обов'язково витримувати з ювелірною точністю, за однієї умови: котушки мають бути однаковими.

Зразкові параметри: діаметр 190 мм, у кожній котушці рівно 30 витків. Зібраний виріб має бути монолітним. Для цього витки прихоплюються монтажною ниткою і заливаються трансформаторним лаком. Якщо цього не зробити, вібрація витків збиватиме схему з налаштованого балансу.

Електрична схема

Є два варіанти виготовлення:

  • враховуючи невелику кількість елементів, можна зібрати її на макетній платі, з'єднавши ніжки деталей за допомогою провідників;
  • для акуратності та надійності, краще витравити плату за запропонованим кресленням.

Будь-яка пайка «на соплях» може підвести в польових умовах, і вам буде прикро за витрачений час.

Так само, як і металошукач на транзисторах, прилад на NE555 потребує точного налаштування перед використанням. На схемі видно три змінні резистори:

  • R1 призначений для налаштування частоти генератора та досягнення того самого балансу;
  • R2 грубо налаштовує чутливість;
  • за допомогою резистора R3 можна виставити чутливість з точністю до 1 см.

Інформація: Така схема не може дискримінувати метали. Шукач лише дає зрозуміти, що об'єкт існує. А за тональністю сигналу (виходячи з вашого досвіду) можна визначити приблизний об'єм та глибину залягання.

Живлення досить універсальне: 9-12 вольт. Можна підібрати АКБ від джерела безперебійного живлення або зібрати блок живлення з акумуляторів формату ААА. Непоганий варіант – батареї 18650 (їх ще використовують для вейпу).

Налаштування «метелика»

Принцип роботи описаний вище, тому просто розберемо технологію. Виставляємо всі резистори в середнє положення і забезпечуємо зрив синхронізації генераторів. Для цього складаємо котушки «вісімкою», і переміщуємо їх один до одного, поки писк не переросте в потріскування. Це і є зрив синхронізації.

Фіксуємо кільця і ​​обертаємо резистор R1 до появи стійкого потріскування з рівними інтервалами.

Підносячи до місця перехльостування котушок (це і є окуляри пошуку) металеві предмети, досягайте стійкого писку. Чутливість регулюємо резистором R2.

Залишається підстроювання резистором R3, який скоріше використовується для коригування падіння напруги в джерелі живлення.

Механічна частина

Штанга для металошукача своїми руками виготовляється з легкої пластикової труби або з дерева. Використання алюмінію небажане, оскільки він заважатиме роботі. Схему та органи управління можна заховати у герметичний корпус (наприклад, розпаювальна коробка для проводки).

Шукач «метелик» готовий до роботи.

Пірат

Ще одна популярна імпульсна модель для шукачів-початківців - металошукач «Пірат» Його також легко зробити своїми руками, докладна інструкція у двох варіантах:


Живлення бажано наблизити до 12 вольт, оскільки якість роботи залежить від напруги. Друковані плати вже випробувані, обидва варіанти на ілюстрації.

Котушка (в даному випадку одна) виготовляється з того ж трансформаторного дроту 0.5 мм. Оптимальний діаметр 20 мм, кількість витків 25. Оскільки ми робимо металошукач «Пірат» своїми руками, зовнішній дизайн відходить на другий план. Підійдуть будь-які матеріали, які ви готові були викинути.

Рукоятку краще виконати роз'ємною, для зручності транспортування. Пам'ятаємо, що використання металів є неприпустимим.

Чутливість регулюється двома змінними резисторами у часі, під час пошуку. Ніяке точне підстроювання генератора не потрібне.

А якщо вам вдасться якісно загерметизувати корпус, можна зайнятися пошуком скарбів у пляжній смузі прибою, і навіть на дні водойми.

Підводний металошукач своїми руками зробити складніше, але він дасть незаперечну перевагу перед конкурентами.

Поліпшення характеристик

Глибинний металошукач своїми руками без додаткових витрат можна зробити із готового «Пірату». Для цього можна піти двома способами:

  1. Збільшення діаметра котушки індуктивності. При цьому суттєво підвищується проникність донизу, але знижується чутливість до невеликих предметів.
  2. Зниження числа витків котушки з одночасним підстроюванням схеми. Для цього доведеться пожертвувати однією котушкою для експериментів. Знімаємо (і відрізаємо) виток за витком, доки не побачимо, що чутливість почала знижуватися. Запам'ятовуємо кількість витків за максимальних параметрів, і робимо нову котушку для цієї схеми. Потім змінюємо резистор R7 на змінний з аналогічними параметрами потужності. Провівши кілька експериментів із чутливістю, фіксуємо опір, змінюємо змінник на постійний резистор.

Металошукач «Пірат» можна зібрати на популярному контролері «Ардуїно».

Користуватися таким приладом зручніше, але дискримінації металів, як і раніше, не буде.

Розібравшись, як зробити металошукач своїми руками для аматорських завдань, коротко розберемо кілька серйозних моделей.

Металошукач Clone PI W своїми руками

По суті, це здешевлений варіант професійного шукача Clone PI-AVR, тільки замість РК-дисплея застосовується лінійка світлодіодів. Це не так зручно, але, як і раніше, дозволяє контролювати глибину залягання артефактів.

Оптимальний за ціною варіант - на мікросхемі CD4066 та мікроконтролері ATmega8.

Зрозуміло, під це рішення є макет друкованої плати, тільки кнопки управління виносяться на окрему панель.

Програмування ATmega8 – це тема окремої статті, якщо ви працювали з такими контролерами, жодних складнощів не виникне.

Потужний металошукач Clone PI W, зроблений своїми руками, дозволяє знаходити метал на глибині більше метра, правда без дискримінації.

Шукач «Шанс»

Схожа схема на контролері ATmega8 називається "Шанс". Принцип роботи аналогічний тільки з'явилася можливість відсіювання (часткової дискримінації) чорних металів.

Також опрацьовано малюнок друкованої плати, який можна з успіхом замінити класичною «макеткою» для Ардуїно.

«Термінатор 3» своїми руками

Якщо вам потрібен саморобний металошукач із дискримінацією металів, зверніть увагу на цю модель. Схема досить складна, але ваша праця окупається знайденими монетами, які можуть виявитися золотими.

Особливість «Термінатора» полягає в рознесенні приймальної та передавальної котушок. Для випромінювання сигналу виготовляється кільце 200 мм. Для нього укладається 30 витків дроту, потім він розрізається, в результаті ми отримуємо 2 напівкотушки загальною ємністю 60 витків (дивитися схему).

Приймальна котушка розташовується всередині, 48 витків діаметром 100 мм.

Налаштування проводиться за допомогою осцилографа, після досягнення оптимальних результатів амплітуди, обмотки фіксуються в корпусі за допомогою заливки епоксидної смолою.

Потім проводиться досвідчене практичне налаштування перемикача дискримінації. Для цього використовуються реальні об'єкти з різних металів, а на перемикачі режимів наноситься їхній тип (після перевірки).

Радіоаматорами опрацьовується вдосконалений варіант Термінатор 4, але практичного екземпляра ще немає.

Прості детектори металу з готових електроприладів


Підсумок

Незалежно від складності схеми, виготовлення саморобного металошукача вимагатиме від вас достатньо часу та сил. Тому з цікавості такі прилади не роблять. А ось для професійного використання – це чудова альтернатива фабричним екземплярам.

Відео на тему