Металошукач із диска своїми руками. Як зробити простий металошукач своїми руками - покрокова інструкція Металошукач з дисків своїми руками

Невелика частина людей вважає, що заводські пристрої з пошуку металевих предметів значно перевершують саморобні апарати, але це помилкова думка. Якщо грамотно зробити металошукач своїми руками та налаштувати його, то він може перевершити фірмові металодетектори. Що, своєю чергою, заощадить чималу грошову суму. Але щоб зробити саморобку, слід знати принцип дії та конструкцію.

Принцип дії

Прилад виявляє метал під землею за допомогою електромагнітного поля, що створює котушка передавача. Воно починає взаємодіяти з об'єктом (практично всі метали є струмопровідними), внаслідок чого утворюється вихровий струм, що коливає радіохвилі котушки металошукача. Екранування на ЕОМ буде вловлювати перешкоди навіть тих металів, які не проводять електрику, але в тому випадку, якщо вони мають електромагнітні властивості.

Коли обладнання починає вловлювати перешкоди, то дані відразу надходять на блок керування. Ця деталь детектора виробляє звуковий сигнал, що повідомляє про те, що знахідку виявлено. Звук може бути сильним чи слабким. Сильний сигнал говорить про те, що предмет неглибоко, а слабкий, навпаки. На відстані 50 см може бути монета, її сигнал буде слабким. І з таким самим рівнем звукового сповіщення на глибині 100 см можуть лежати великі предмети у вигляді каски, зброї тощо. Цей фактор обов'язково береться до уваги.

Деякі заводські дорогі моделі виводять отримані дані на монітор, дуже складно їх спорудити вдома. Детектор «Пірат» є найпростішим у збиранні. Тому на його прикладі можна розібрати процес збирання саморобного пристрою.

Якщо все-таки не виходить зробити металошукач у домашніх умовах, то можна піти в магазин і купити фірмовий прилад або замовити саморобку у майстрів, які займаються збиранням вдома. Знайти умільців можна через знайомих чи інтернет.

Увага! Новачки, які вперше взялися за складання металодетектора своїми руками, часто плутаються в електроніці. Внаслідок чого вони кидають це заняття, оскільки їх лякають формули, схеми та спеціальні термінології. Щоб збудувати саморобний пристрій достатньо вникнути в суть системи, поринувши в шкільні уроки з фізики.

Друкована плата

Однією з найважливіших деталей приладу є плата. Надалі на ній закріплюватимуться всі вузли детектора. Найоптимальніший метод створення плати – це ЛУТ (лазерно-прасна технологія). Виготовлення передбачає дотримання всіх етапів, виконання яких має відбуватися у строгому порядку.

Детальний опис складання схеми на саморобному металошукачі або як з нуля зробити плату:

Луди доріжок плати є останнім кроком. Розчином ЛТІ-120 обробляється вся поверхня.

Припаювання елементів

Виготовлена ​​плата обов'язково оглядається. Потрібно переконатись, що всі лінії доріжки чітко проглядаються, а отвори знаходяться на своїх місцях. Після чого на зроблену плату металодетектора припаюються всі необхідні елементи:

Найскладніше – це знайти підсилювач К157УД2. Тому що його вже давно не виробляють. Тому краще пошукати сучасні аналоги, що підходять під характеристики радянського варіанту.

Створення котушки

Для виготовлення котушки потрібна оправа перетином 20 см. На неї намотуються в середньому 25 витків, проте загальне число можна змінювати у більшу чи меншу сторону. Умільці радять підганяти кількість дротяної обмотки шляхом перевірки пристрою на монеті. Може вийти і 23, і 26 віків. Тільки так визначається найдальша відстань виявлення дрібного предмета. Бажано застосовувати дріт ПЕВ товщиною півсантиметра.

Після того, як майстер визначиться з кількістю дроту, її слід зі щільним притиском намотати на оправу. На всі саморобні котушки наноситься ізольована стрічка. Не варто робити товсте захисне покриття, достатньо одного шару, щоб не проглядалися витки. Роботу з саморобною котушкою можна вважати завершеною.

Додаткова комплектація

Крім плати і котушки, доведеться доповнювати металошукач іншим необхідним приладдям, яке значно покращить його працездатність. Досвідчені знавці рекомендують оснастити прилад такими пристроями:

1. Сигнальний динамік Його можна зняти зі звичайного радіо. Важлива умова: він повинен мати опір 8 Ом. З метою економії краще придбати портативний варіант китайського виробництва.
2. 2 потенціометри, їх потужність повинна бути різною. Одна модель 10 ком, а інша - 100 ком. Усунути перешкоди практично неможливо, тому доведеться їх максимально мінімізувати. Для цього послужить екранований провід, що з'єднує котушку і схему. Працювати металодетектор повинен від живлення 12 В не менше.
3. Стабілізатором напруги L7812 посилюється стійкість електричної мікросхеми. Він вмонтовується на вході.
4. Каркас для детектора. Він монтується з будь-яких матеріалів, що є під рукою. Однак для зручності краще скористатися трубою ПВХ довжиною 5 м. Вони часто використовуються для прокладання трубопровідних ліній. Ще знадобиться купити кілька перемичок. На верхній частині встановлюється напівкругла підставка для руки. Потім треба знайти герметичну пластикову коробку, в яку поміститься плата. Після цього вона монтується вище за середину штанги.
5. Для запиту системи підійде батарея від шуруповерта. Плюс полягає в тому, що акумулятор має малу вагу та тривалу працездатність.

Важливо! Весь скелет та інші деталі металошукача не повинні бути металевими. Їхня присутність може спотворити електромагнітне поле. Краще віддати перевагу пластику.

Налаштування та перевірка

Насамперед на детекторі потенціометрами налаштовується чутливість. Потрібно досягти рівномірного потріскування. Налаштовувати бажано на дрібному об'єкті. Зроблений металошукач своїми руками в домашніх умовах повинен виявити його на відстані 30 см. Радянський карбованець він покаже на глибині 45 см. Більші предмети вловлюються з відстані 100 см.

На дуже великій глибині апарат не зможе знайти монети і подібні крейди залізця. Досвідчені шукачі скарбів, звичайно, здатні по звуку приблизно зрозуміти параметри виявленого предмета, Але тип розрізнити неможливо. Новачок у такому випадку дуже часто натикатиметься на цвяхи та інші непотрібні залозки.

Зробити металошукач своїми руками не надто складно. Саморобні моделі відмінно підходять для тренувань початківцям шукачів скарбів. На них можна отримати багато досвіду та навіть важливу знахідку. До того ж на придбання пристрою не доведеться витрачати кошти. А після відточування навичок можна купити професійний детектор з монітором, який вишукуватиме навіть монети на великій глибині.

Число шукачів скарбів неухильно зростає. І хоч усе вже давно перекопано, залишаються такі ентузіасти, які бажають спробувати своє щастя та вирушають на черговий пошук золота, елементів старовини чи монет. Це не дивно, адже сама процедура має своєрідну атмосферу і доставляє кожному учаснику масу незабутніх емоцій. Достатньо зарядити акумулятори, виїхати подалі від міста, зробити пару перших помахів котушкою та дочекатися звукового сигналу про знахідку. Ось він, секрет гарного настрою кожного шукача скарбів.

В даний час існує великий вибір інструментів для пошуку металів. У продажу нескладно знайти моделі вартістю менше сотні доларів. Але, крім цього, є й дорогі вироби, які продаються за ціною понад 1000 доларів. Чи є сенс купувати новачкові такий дорогий пристрій? Звичайно, ні. Чим дорожчий прилад, тим складніше він у налаштуванні. Природно, копальник-початківець не зможе розібратися з усіма можливостями такого винаходу, не володіючи відповідним досвідом і мінімальними навичками. А може спробувати зробити простий металошукач своїми руками? Адже це цілком здійсненна процедура і вона під силу кожному охочому.

Як зробити металошукач своїми руками

Перед тим як зробити простий металошукач у домашніх умовах, слід розібратися з принципом його роботи.

Металошукач (металодетектор, сканер металів і т.д.) є спеціальним приладом для швидкого визначення металевих об'єктів під землею. На ринку є кілька різновидів таких винаходів, які відрізняються характеристиками і можливостями. Більшою мірою, ключові відмінності полягають у глибині виявлення та зручності експлуатації. Звичайно, чим глибше «бачить» прилад, тим дорожче він буде коштувати.

Принцип дії ґрунтується на використанні закону магнітного тяжіння об'єктів. Пристрій генерує магнітне поле та відправляє його в конкретну область під землею. Якщо там знаходиться якийсь предмет з металевими властивостями, сигнал відображається від нього і повертається назад, сповіщаючи шукача скарбів про знахідку.

Щоб збудувати високочастотний інструмент необхідно зібрати якісний командний блок. У його якості використовується ноутбук або радіо, на якому максимальна частота АМ. Попередньо переконайтеся, що хвиля чиста і на ній немає ніяких радіостанцій.

Наступний крок має на увазі створення голівки для пошуку, яку нескладно виготовити з тонкого фанерного листа. Вирізаємо два кола в діаметрі 15 та 10 сантиметрів і щільно закріплюємо їх між собою.

Потім потрібно вирізати палички з дерева, щоб розташувати кільця паралельно один до одного. Емальованим мідним дротом необхідно обмотати пластину, зробивши 10-15 витків. Після цього підробку можна прикріпити безпосередньо до блоку. Запускаємо найвищу частоту. Якщо процедуру виконано успішно, можна буде почути тихий сигнал. Для чіткішого відтворення краще використовувати зовнішній динамік або навушники. Виконати монтаж металошукача за такою інструкцією дуже просто. До того ж, в Мережі можна завантажити навчальні відео та схеми для виконання дії.

Металошукач своїми руками: схема

Знайти схеми простого металошукача за допомогою дискримінації дуже просто. Щоб зробити прилад, необхідно запастись:

Для виготовлення котушкиз діаметром 90 міліметрів, потрібно обмотати мідним дротом кола з картону, зробивши 250 витків. Якщо мова йде про котушку діаметром 70 мм, то тут доведеться зробити від 290 витків. В результаті вдасться одержати 10 мГн.

Після того, як ви зберете схему, необхідно переконатися в її працездатності. Після цього можна приступити до виготовлення друкованої плати, куди будуть встановлені всі інші елементи металошукача.

Наступний етап передбачає підготовку ручки. Її можна зробити з картону, вирізавши три однакові заготовки у вигляді бумерангу. У ручці необхідно вирізати отвори для акумуляторів, після чого три окремі часто можна зафіксувати між собою клеєм. Також слід вирізати місце для кнопки увімкнення та вимкнення. Після прикріплення схеми, батарейки та вимикача можна завершити виготовлення котушки.

Металошукач своїми руками з DVD-дисків

Виготовити простий металошукач своїми руками можна за допомогою двох дисків CD та DVD. Інструкція відрізняється особливою простотою і не потребує застосування додаткових схем або складних інструкцій. Все, що потрібно для виготовлення, це:

Калькулятор. Будь-який тип такого пристрою трапиться вам під руки. Можна взяти саму просту та дешеву модель;

1. Навушники;
2. Акумулятор "Крона";
3. Клей та моток ізоленти;

Послідовність дійпід час створення металодетектора з DVD-дисків:

• Беремо навушники та відрізаємо штекер.
• Потім потрібно зачистити 10-сантиметрів ізоляційного дроту та розділити на два, щоб отримати дві пари дротів;
• Після цього слід прикріпити по одному дроту із пари на диску. Якщо ви використовуєте односторонній диск, закріплювати потрібно на сторону;
• Фіксуємо дроти ізолентою, а залишок голої частини з'єднуємо з акумулятором, до контактів плюс і мінус.
• На наступному етапі потрібно ретельно заізолювати оголений кабель;
• До поверхні CD-диска щільно прикріплюємо заздалегідь включений та заряджений калькулятор;
• Потім на нього потрібно помістити DVD-диск, а на кінцевому етапі обмотати конструкцію за допомогою ізоленти;
• На кінцевому етапі необхідно зафіксувати батарею «Крону» на поверхні диска;

Ось і все, схема найпростішого, але дуже ефективного металошукача готова. Залишається протестувати в реальних умовах і переконатися, що все працює без збоїв. Звичайно ж, шукати монети на глибині півметра з таким приладом не вдасться, але все ж таки, для домашнього використання він цілком підійде.

Металошукач «Пірат» своїми руками

Серед саморобних металошукачів особливо великий попит має варіант під назвою «Пірат». Пірат є імпульсним металодетектором, який побудований на простій і доступній схемі. У конструкції застосовується кілька маленьких елементів та невелика котушка. Якщо оснастити пристрій котушкою в діаметрі 280 мм, воно зможе «бачити» монети на глибині до 20 сантиметрів. Великі металеві предмети знайде прилад і на півтораметровій глибині.

Назва «Пірат» (PIRAT) походить від розробників схеми – PI – позначає принцип дії, а RAT – є скороченим позначенням «Радіо Худоба» – сайту розробників.

Саморобний прилад Пірат не здатний дискримінувати метали. Але для пошуку великих об'єктівцілком зійде. Особливо цінується такий прилад серед шукачів початківців металу. Все визначається простотою використання та непоганими результатами пошуку. Знайти схеми та купити комплектуючі для створення «Пірату» можна на будь-якому ринку або в магазині деталей для радіоприймачів та іншого радіообладнання. Для виготовлення такого приладу необов'язково мати високий рівень підготовки.

Зрештою, можна з упевненістю заявити, що зібрати металошукач своїми руками в домашніх умовах цілком реально. Для цього слід вивчити докладні інструкції та розібратися зі схемою виготовлення. Важливо розуміти, що саморобні прилади не підійдуть для більш серйозних пошуків, наприклад, монет чи антикварних речей невеликого розміру. Це невеликим радіусом дії. У будь-якому випадку, виготовлення металошукача своїми руками дозволить створити дуже непоганий прилад, який пригодиться для набуття початкових навичок справжнього шукача скарбів.

Металошукач або металодетектор призначений для виявлення предметів, що за своїми електричними та/або магнітними властивостями відрізняються від середовища, в якому вони знаходяться. Простіше кажучи, він дозволяє знаходити метал у землі. Але не тільки метал, і не лише у ґрунті. Металодетекторами користуються служби огляду, криміналісти, військові, геологи, будівельники для пошуку профілів під обшивкою, арматури, звіряння планів-схем підземних комунікацій та люди багатьох інших спеціальностей.

Металошукачі своїми руками найчастіше роблять любителі: шукачі скарбів, краєзнавці, члени військово-історичних об'єднань. Їм, початківцям, і призначена насамперед ця стаття; описані в ній пристрої дозволяють знайти монету з радянський п'ятак на глибині до 20-30 см або залізяку з каналізаційним люком приблизно в 1-1,5 м під поверхнею. Однак цей саморобний прилад може стати в нагоді і на господарстві при ремонті або на будівництві. Нарешті, виявивши в землі центнер-другий кинутої труби або металоконструкцій і здавши знахідку в металобрухт, можна отримати пристойну суму. А подібних скарбів у землі російській точно більше, ніж піратських скриньок з дублонами чи боярсько-розбійницьких сорочок з єфимками.

Примітка: якщо ви не знаєте електротехніку з радіоелектронікою, не лякайтеся схем, формул і спеціальної термінології в тексті. Сама суть викладається просто, і в кінці буде опис приладу, який можна зробити за 5 хв на столі, не вміючи не те що паяти, а проводки скрутити. Але він дозволить «помацати» особливості пошуку металів, а виникне інтерес – прийдуть знання з навичками.

Трохи більше уваги, порівняно з іншими, буде приділено металошукачеві «Пірат», див. рис. Цей прилад досить простий для повторення початківцями, але за своїми якісними показниками не поступається багатьом фірмовим моделям ціною до $300-400. А головне – він показав чудову повторюваність, тобто. повну працездатність під час виготовлення за описами та специфікаціями. Схемотехніка та принцип дії «Пірату» цілком сучасні; за його налаштування та методикою використання є достатньо посібників.

Принцип дії

Металошукач діє за принципом електромагнітної індукції. Загалом схема металошукача складається з передавача електромагнітних коливань, що передає котушки, приймальної котушки, приймача, схеми виділення корисного сигналу (дискримінатора) та пристрою індикації. Окремі функціональні вузли часто поєднують схемотехнічно та конструктивно, напр., приймач і передавач можуть працювати на одну котушку, приймальна частина відразу виділяє корисний сигнал тощо.

Котушка створює у середовищі електромагнітне поле (ЕМП) певної структури. Якщо зоні його дії виявляється електропровідний предмет, поз. На рис., у ньому наводяться вихрові струми чи струми Фуко, які створюють його власне ЭМП. Через війну структура поля котушки спотворюється, поз. Б. Якщо ж предмет не електропровідний, але має феромагнітні властивості, то він спотворює вихідне поле за рахунок екранування. У тому й іншому випадку приймач вловлює відмінність ЕМП від вихідного та перетворює його на акустичний та/або оптичний сигнал.

Примітка: в принципі для металошукача не обов'язково, щоб предмет був електропровідним, ґрунт – ні. Головне, щоб їх електричні та/або магнітні властивості відрізнялися.

Детектор чи сканер?

У комерційних джерелах дорогі високочутливі металодетектори, напр. Терра-Н, часто називають геосканерами. Це не вірно. Геосканери діють за принципом вимірювання електропровідності ґрунту з різних напрямків на різній глибині, ця процедура називається бічним каротажем. За даними каротажу, комп'ютер будує на дисплеї картинку всього, що в землі, включаючи різні за властивостями геологічні шари.

Різновиди

Загальні параметри

Принцип дії металодетектора можна реалізувати технічно різними методами відповідно до призначення приладу. Металошукачі для пляжного золотошукання та будівельно-ремонтного пошуку зовні можуть бути схожі, але суттєво відрізнятись за схемою та технічними даними. Щоб правильно зробити металошукач, потрібно чітко уявляти собі, яким вимогам він повинен задовольняти для роботи. Виходячи з цього, можна виділити такі параметри пошукових детекторів металу:

1. Проникнення, чи проникаюча здатність – максимальна глибина, яку поширюється ЭМП котушки в грунті. Глибше прилад нічого не виявить за будь-якого розміру та властивостей об'єкта.
2. Розмір і розміри зони пошуку – уявна область у землі, де об'єкт буде виявлено.
3. Чутливість – здатність виявляти більш менш дрібні предмети.
4. Вибірковість – здатність реагувати на бажані знахідки. Солодка мрія пляжних старателів – детектор, який харчує лише дорогоцінні метали.
5. Перешкодостійкість – здатність не реагувати на ЕМП сторонніх джерел: радіостанцій, грозових розрядів, ЛЕП, електротранспорту та інших джерел перешкод.
6. Мобільність та оперативність визначаються енергоспоживанням (на скільки батарей вистачить), масогабаритами приладу та розмірами зони пошуку (скільки можна «промацати» за 1 прохід).
7. Дискримінація, або роздільна здатність - дає оператору або керуючому мікроконтролеру можливість реакції приладу судити про характер знайденого об'єкта.

Дискримінація, своєю чергою, параметр складової, т.к. на виході металошукача є 1, максимум 2 сигналу, а величин, що визначають властивості і розташування знахідки, більше. Проте, з урахуванням зміни реакції приладу під час наближення до об'єкта, у ньому виділяються 3 складові:

• Просторова – свідчить про розташування об'єкта в зоні пошуку та глибину його залягання.
• Геометрична – дає можливість судити про форму та розміри об'єкта.
• Якісна – дозволяє робити припущення про властивості матеріалу об'єкта.

Робоча частота

Усі параметри металошукача пов'язані складним чином і багато взаємозв'язків взаємовиключні. Так, наприклад, зниження частоти генератора дозволяє досягти більшого проникнення і зони пошуку, але ціною збільшення енергоспоживання, і погіршує чутливість і мобільність внаслідок зростання розмірів котушки. Загалом кожен параметр та його комплекси однак прив'язані до частоті генератора. Тому початкова класифікація металошукачів будується за діапазоном робочих частот:

1. Наднизькочастотні (СНЧ) – до перших сотень Гц. Абсолютно не аматорські прилади: енергоспоживання від десятків Вт, без комп'ютерної обробки за сигналом ні про що не можна судити, для переміщення потрібен автотранспорт.
2. Низькочастотні (НЧ) – від сотень Гц до кількох кГц. Прості схемотехнічно та конструктивно, завадостійкі, але мало чутливі, дискримінація погана. Проникнення – до 4-5 м при енергоспоживання від 10 Вт (т. зв. глибинні металодетектори) або до 1-1,5 м при живленні від батарейок. Реагують найгостріше на феромагнітні матеріали (чорний метал) або великі маси діамагнітних (бетонні та кам'яні будівельні конструкції), тому іноді називаються магнітодетекторами. До властивостей ґрунту мало чутливі.
3. Підвищеної частоти (ПЧ) – до кількох десятків кГц. Складніше НЧ, але вимоги до котушки невисокі. Проникнення – до 1-1,5 м, завадостійкість на трієчку, гарна чутливість, задовільна дискримінація. Можуть бути універсальними при використанні в імпульсному режимі, див. На обводнених або мінералізованих ґрунтах (з уламками або частинками скельних порід, що екранують ЕМП) працюють погано або зовсім нічого не чують.
4. Високі, або радіочастоти (ВЧ або РЧ) – типові металошукачі «на золото»: відмінна дискримінація на глибину до 50-80 см у сухих непровідних та немагнітних ґрунтах (пляжний пісок тощо) Енергоспоживання – як у перед. п. Решта - на межі "невдача". Ефективність приладу багато в чому залежить від конструкції та якості виконання котушки (котушок).

Примітка: мобільність металошукачів за пп. 2-4 хороша: від одного комплекту сольових елементів («батарейок») АА і без перевтоми оператора можна працювати до 12 год.

Особняком стоять імпульсні металошукачі. У них первинний струм у котушку надходить імпульсами. Задавши частоту проходження імпульсів у межах НЧ, а їх тривалість, яка визначає спектральний склад сигналу, що відповідає діапазонам ПЧ-ВЧ, можна отримати металодетектор, що поєднує в собі позитивні властивості НЧ, ПЧ і ВЧ або перебудовується.

Метод пошуку

Налічується щонайменше 10 методів пошуку предметів з допомогою ЭМП. Але такі, як, скажімо, метод безпосереднього оцифрування сигналу у відповідь з комп'ютерною обробкою – доля професійного застосування.

Саморобний металошукач схемотехнічно будують найбільше наступними способами:

• Параметричним.
• Прийом-передаючим.
• Із накопиченням фази.
• На биття.

Без приймача

Параметричні металошукачі певною мірою випадають із визначення принципу дії: у них немає ні приймача, ні приймальної котушки. Для детекції використовується безпосередньо вплив об'єкта параметри котушки генератора – індуктивність і добротність, а структура ЭМП значення немає. Зміна параметрів котушки веде до зміни частоти і амплітуди коливань, що виробляються, що фіксується різними способами: вимірюванням частоти і амплітуди, по зміні струму споживання генератора, вимірюванням напруги в петлі ФАПЧ (системи фазової автопідстроювання частоти, «підтягує» її до заданого значення) і ін.

Параметричні металошукачі прості, дешеві і стійкі до перешкод, але користування ними вимагає певних навичок, т.к. частота "пливе" під впливом зовнішніх умов. Чутливість у них слабка; Найбільше використовуються як магнітодетектори.

З приймачем та передавачем

Пристрій приймальнопередавального металошукача показано на рис. на початку, до пояснення принципу дії; там же описано і принцип роботи. Такі прилади дозволяють досягти найкращої ефективності у своєму діапазоні частот, але складні схемотехнічно, вимагають особливо якісної системи котушок. Приймачі металошукачі з однією котушкою називаються індукційними. Їх повторюваність краще, т.к. проблема правильного розташування котушок щодо один одного відпадає, але схемотехніка складніша – потрібно виділити слабкий вторинний сигнал на тлі сильного первинного.

Примітка: в імпульсних прийомопередаючих металошукачах проблеми виділення також вдається позбутися. Пояснюється це тим, що як вторинний сигнал «ловлять» т. зв. "хвіст" перевипромінюваного об'єктом імпульсу. Первинний імпульс внаслідок дисперсії при перевипромінюванні розпливається, і частина вторинного імпульсу виявляється у проміжку між первинними, звідки її нескладно виділити.

До клацання

Металошукачі з накопиченням фази, або фазочутливі, бувають або однокатушковими імпульсними, або з двома генераторами, що працюють кожен на свою котушку. У першому випадку використовується той факт, що імпульси при перевипромінюванні як розпливаються, а й затримуються. У часі зсув фаз наростає; коли він досягає певної величини, дискримінатор спрацьовує і в навушниках лунає клацання. У міру наближення до об'єкта клацання стає частіше і зливається в звук все більш високого тону. Саме на цьому принципі збудовано «Пірат».

У другому випадку техніка пошуку та ж, але працюють 2 строго симетричних електрично та геометрично генератора, кожен на свою котушку. При цьому внаслідок взаємодії їх ЕМП відбувається взаємна синхронізація: генератори працюють у такт. При спотворенні загального ЕМП починаються зриви синхронізації, що чуються як ті ж клацання, а потім тон. Двокотушкові металошукачі зі зривом синхронізації простіше імпульсні, але менш чутливі: проникнення їх у 1,5-2 рази менше. Дискримінація в обох випадках близька до відмінної.

Фазочутливі металодетектори - улюблені інструменти курортних старателів. Аси пошуку налаштовують свої прилади так, що точно над об'єктом звук знову пропадає: частота клацання переходить в ультразвукову область. Таким способом на черепашковому пляжі вдається знаходити золоті сережки розміром з ніготь на глибині до 40 см. Однак на ґрунті з дрібними неоднорідностями, обводненому та мінералізованому, металошукачі з накопиченням фази поступаються іншим, крім параметричних.

За писком

Биття 2-х електросигналів - сигнал з частотою, що дорівнює сумі або різниці основних частот вихідних сигналів або кратних їм - гармонік. Так, напр., якщо на входи спеціального пристрою - змішувача - подати сигнали з частотами 1 МГц і 1000500 Гц або 1,0005 МГц, а до виходу змішувача підключити навушники або динамік, то почуємо чистий тон 500 Гц. Якщо ж 2-й сигнал буде 200 100 Гц чи 200,1 кГц, станеться те саме, т.к. 200100 х 5 = 1000500; ми «спіймали» 5 гармонію.

У металошукачі на биттях діють 2 генератори: опорний та робочий. Котушка коливального опорного контуру маленька, захищена від сторонніх впливів, або його частота стабілізована кварцовим резонатором (просто - кварцом). Контурна котушка робочого (пошукового) генератора – пошукова, та її частота залежить від наявності предметів у зоні пошуку. Перед пошуком робочий генератор налаштовують нульові биття, тобто. до збігу частот. Повного нуля звуку зазвичай не досягають, а налаштовують до дуже низького тону або хрипу, так зручніше шукати. За зміною тону биття судять про наявність, величину, властивості та розташування об'єкта.

Примітка: найчастіше частоту пошукового генератора беруть у кілька разів нижче за опорну і працюють на гармоніках. Це дозволяє, по-перше, уникнути шкідливого у разі взаємного впливу генераторів; по-друге, точніше налаштувати прилад, по-третє, вести пошук на оптимальній у разі частоті.

Металошукачі на гармоніках загалом складніші за імпульсні, проте працюють на будь-якому грунті. Правильно виготовлені та налаштовані, вони не поступаються імпульсним. Про це можна судити хоча б з того, що золотошукачі-пляжники ніяк не зійдуться в думках, що краще: імпульсник чи биття?

Котушка та інше

Найпоширеніша помилка радіоаматорів-початківців – абсолютизація схемотехніки. Мовляв, якщо схема "крута", то все буде тип-топ. Щодо металошукачів це вдвічі не так, т.к. їх експлуатаційні переваги найсильніше залежать від конструкції та якості виготовлення пошукової котушки. Як висловився якийсь курортний старатель: "Знахідність детектора повинна тягнути кишеню, а не ноги".

При розробці приладу його схему та параметри котушки підганяють один до одного до отримання оптимуму. Певна схема з «чужою» котушкою якщо й почне працювати, то до заявлених параметрів не дотягне. Тому, вибираючи прототип для повторення, дивіться передусім опис котушки. Якщо вона неповна або неточна – краще будувати інший прилад.

Про розміри котушки

Велика (широка) котушка ефективніше випромінює ЕМП і глибше «просвітить» ґрунт. Її зона пошуку ширша, що дозволяє зменшити «знахідність ногами». Однак, якщо в зоні пошуку виявиться великий непотрібний предмет, його сигнал «заб'є» слабкий від дрібниці, що шукається. Тому бажано брати чи робити металодетектор, розрахований працювати з котушками різного розміру.

Примітка: типові діаметри котушок 20-90 мм для пошуку арматури та профілів, 130-150 мм «на пляжне золото» та 200-600 мм «на велике залізо».

Монопетля

Традиційний тип котушки детектора металу т. зв. тонка котушка або Mono Loop (одинарна петля): кільце з багатьох витків емальованого мідного дроту шириною і товщиною в 15-20 разів менше середнього діаметра кільця. Переваги котушки-монопетлі – слабка залежність параметрів від типу грунту, зона пошуку, що звужується донизу, що дозволяє, рухаючи детектор, точніше визначати глибину і розташування знахідки, і конструктивна простота. Недоліки - мала добротність, чому в процесі пошуку «пливе» налаштування, схильність до перешкод і розпливчаста реакція на об'єкт: робота з монопетлею вимагає значного досвіду користування даним конкретним екземпляром приладу. Саморобні металошукачі початківцям рекомендується робити з монопетлею, щоб без особливих проблем отримати працездатну конструкцію та набути з нею пошукового досвіду.

Індуктивність

При виборі схеми, щоб переконатися у достовірності обіцянок автора, і тим більше при самостійному конструюванні чи доопрацюванні, потрібно знати індуктивність котушки та вміти її розраховувати. Навіть якщо ви робите металошукач із покупного набору, індуктивність все одно потрібно перевірити вимірами або розрахунком, щоб не ламати потім голову: чому, все ось начебто справно, а не пищить.

Калькулятори для розрахунку індуктивності котушок є в інтернеті, але комп'ютерна програма всі випадки практики не може передбачити. Тож на рис. дана стара, десятиліттями перевірена номограма для розрахунку багатошарових котушок; тонка котушка - окремий випадок багатошарової.

Для розрахунку пошукової монопетлі номограмою користуються так:

• Беремо величину індуктивності L з опису приладу та розміри петлі D, l і t звідти або за своїм вибором; Типові значення: L = 10 мГн, D = 20 см, l = t = 1 см.
• За номограмою визначаємо кількість витків w.
• Задаємося коефіцієнтом укладання k = 0,5, за розмірами l (висота котушки) і t (ширина її) визначаємо площу перерізу петлі та знаходимо площу чистої міді в ній як S = klt.
• Поділивши S на w, отримаємо переріз обмотувального дроту, а по ньому – діаметр дроту d.
• Якщо вийшло d = (0,5 ... 0,8) мм, все ОК. В іншому випадку збільшуємо l і t при d>0,8 мм або зменшуємо при d<0,5 мм.

Перешкодостійкість

Монопетля добре «ловить» перешкоди, т.к. влаштована так само, як рамкова антена. Збільшити її стійкість до перешкод можна, по-перше, помістивши обмотку в т. зв. екран Фарадея (Faraday shield): металеву трубку, обплетення або обмотку з фольги з розривом, щоб не утворився короткозамкнутий виток, який з'їсть всі ЕМП котушки, див. рис. праворуч. Якщо на вихідній схемі біля позначення пошукової котушки є пунктирна лінія (див. схеми далі), це означає, що котушка даного приладу обов'язково повинна бути поміщена в екран Фарадея.

Також обов'язково екран з'єднується із загальним дротом схеми. Тут таїться каверза для новачків: заземлюючий провідник потрібно підключати до екрану строго симетрично розрізу (див. той же рис.) і підводити його до схеми також симетрично щодо сигнальних проводів, інакше перешкоди все-таки «пролізуть» в котушку.

Екран поглинає деяку частку пошукового ЕМП, що знижує чутливість приладу. Особливо цей ефект помітний у імпульсних металошукачах; їх котушки взагалі не можна екранувати. У такому разі збільшення перешкодозахищеності можна досягти, симетруючи обмотку. Суть у цьому, що з віддаленого джерела ЭМП котушка – точковий об'єкт, та е.д.с. перешкод у її половинах подавлять одне одного. Симетрична котушка може знадобитися і схемно, якщо двотактний генератор або індуктивна триточка.

Однак симетрувати котушку звичним радіоаматорам біфілярним способом (див. рис.) в даному випадку не можна: при знаходженні в полі біфілярної котушки провідних та/або феромагнітних предметів її симетрія порушується. Тобто перешкодостійкість металошукача пропаде саме тоді, коли вона найбільше потрібна. Тому симетрувати котушку-монопетлю потрібно перехресним намотуванням, див. той же рис. Її симетрія не порушується за жодних обставин, але мотати тонку котушку з великою кількістю витків перехресним способом – пекельна праця, і тоді краще зробити козинку.

Кошик

Кошикові котушки мають всі переваги монопетель ще більшою мірою. До того ж, котушки-кошики стабільніші, їхня добротність вища, а те, що котушка плоска – подвійний плюс: чутливість та дискримінація зростуть. До перешкод корзинкові котушки менш сприйнятливі: шкідливі е.р.с. в дротах, що перехрещуються, гасять один одного. Єдиний мінус – для котушок-кошиків потрібна точно зроблена жорстка та міцна оправка: загальна сила натягу багатьох витків досягає великих величин.

Кошикові котушки конструктивно бувають плоскими і об'ємними, але електрично об'ємний «кошик» еквівалентний плоскій, тобто. створює таку ж ЕМП. Об'ємна корзинкова котушка ще менш чутлива до перешкод і, що важливо для імпульсних металошукачів, дисперсія імпульсу в ній є мінімальною, тобто. легше зловити дисперсію, спричинену об'єктом. Переваги оригінального металошукача «Пірат» багато в чому обумовлені тим, що його «рідна» котушка – об'ємний кошик (див. рис.), проте його намотування складне і трудомістке.

Новачку самостійно краще мотати плоский кошик, див. рис. нижче. Для металошукачів «на золото» або, скажімо, для описаних далі металошукача-«метелика» і простого прийомопередаючого 2-котушкового гарною оправкою будуть непридатні комп'ютерні диски. Їхня металізація не зашкодить: вона дуже тонка і нікелева. Неодмінна умова: непарне, і ніяк інакше, кількість прорізів. Номограма для розрахунку плоского кошика не потрібна; розрахунок ведуть таким чином:

• Задаються діаметром D2, що дорівнює зовнішньому діаметру оправки мінус 2-3 мм, і беруть D1 = 0,5D2, це оптимальне співвідношення для пошукових котушок.
• За формулою (2) на рис. обчислюють кількість витків.
• По різниці D2 - D1 з урахуванням коефіцієнта плоского укладання 0,85 обчислюють діаметр дроту в ізоляції.

Як не треба і треба мотати кошики

Деякі любителі беруться самостійно мотати об'ємні кошики способом, показаним на рис. нижче: роблять оправлення із ізольованих цвяхів (поз. 1) або саморізів, мотають за схемою, поз. 2 (в даному випадку, поз. 3, для кількості витків, кратного 8; через кожні 8 витків «візерунок» повторюється), потім запінюють, поз. 4 оправку витягують, а зайву піну обрізають. Але незабаром виявляється, що натягнуті витки порізали піну і вся робота пішла некруто. Тобто, щоб намотати надійно, потрібно відрізки міцного пластику вклеїти в отвори основи і тільки тоді мотати. І пам'ятайте: самостійний розрахунок об'ємної котушки кошика без відповідних комп'ютерних програм неможливий; методика для плоского кошика у разі неприменима.

ДД котушки

ДД у цьому випадку означає не дальнодія, а подвійний чи диференційний детектор; у оригіналі – DD (Double Detector). Це котушка з 2-х однакових половин (плеч), складених із деяким перетином. При точному електричному та геометричному балансі плечей ДД пошукове ЕМП стягується в зону перетину, праворуч на рис; ліворуч – котушка-монопетля та її поле. Найменша неоднорідність простору у зоні пошуку викликає розбаланс, і з'являється сильний різкий сигнал. ДД-котушка дозволяє недосвідченому шукачеві виявити дрібний глибокий предмет, що добре проводить, коли поруч з ним і вище залягла іржава банка.

Котушки ДД чітко орієнтовані "на золото"; всі металошукачі з маркуванням GOLD комплектуються ними. Однак на дрібно-неоднорідних та/або провідних ґрунтах вони або зовсім відмовляють, або часто дають неправдиві сигнали. Чутливість ДД котушки дуже висока, але дискримінація близька до нульової: сигнал або граничний або його зовсім немає. Тому металодетектори з ДД котушками віддають перевагу шукачам, яких цікавить лише «знахідність на кишеню».

Примітка: докладніше про ДД котушки можна буде дізнатися далі в описі відповідного металошукача. Мотають плечі ДД або внавал, як монопетлю, на спеціальній оправці, див. далі, або кошиками.

Як кріпити котушку

Готові каркаси та оправки для пошукових котушок продаються в широкому асортименті, але з накрутками продавці не соромляться. Тому багато любителів роблять основу котушки з фанери, зліва на рис.

Декілька конструкцій

Параметричні

Найпростіший металошукач для пошуку арматури, проводки, профілів та комунікацій у стінах та перекриттях можна зібрати за рис. Стародавній транзистор МП40 без будь-якого змінюється на КТ361 або його аналоги; Щоб застосувати транзистори pnp, необхідно змінити полярність батареї.

Цей металошукач – магнітодетектор параметричного типу, що працює на НЧ. Тон звуку в навушниках можна змінювати, підбираючи ємність С1. Під впливом об'єкта тон знижується, на відміну всіх інших типів, тому спочатку потрібно домагатися «комариного писку», а чи не хрипу чи бурчання. Прилад відрізняє проводку під струмом від порожній, на тон накладається гул 50 Гц.

Схема – імпульсний генератор з індуктивним зворотним зв'язком та стабілізацією частоти LC-контуром. Контурна котушка – вихідний трансформатор від старого транзисторного приймача або малопотужний «базарно-китайський» силовий низьковольтний. Дуже добре підходить трансформатор від непридатного джерела живлення польської антени, в його корпусі, зрізавши мережеву вилку, можна зібрати і весь пристрій, тоді запитати його краще від літієвої батарейки-таблетки на 3 В. Обмотка II на рис. – первинна чи мережева; I – вторинна або знижувальна на 12 В. Саме так, генератор працює з насиченням транзистора, що забезпечує нікчемне енергоспоживання та широкий спектр імпульсів, що полегшує пошук.

Щоб перетворити трансформатор на датчик, його магнітопровід потрібно розімкнути: зняти каркас з обмотками, прибрати прямі перемички сердечника - ярма - а Ш-подібні пластини скласти в один бік, як праворуч на рис., потім надіти обмотки назад. При справних деталях пристрій починає працювати відразу; якщо ні - потрібно поміняти місцями кінці кожної з обмоток.

Параметрична схема складніша – на рис. праворуч. L з конденсаторами С4, С5 та С6 налаштовується на 5, 12,5 та 50 кГц, а кварц пропускає на вимірювач амплітуди 10-у, 4-у гармоніки та основний тон відповідно. Схемка більше на любителя попаяти на столі: метушні з налаштуванням багато, а «чуття», як то кажуть, ніяке. Наводиться лише для прикладу.

Приймальний

Набагато чутливіше прийомопередаючі металошукач з ДД котушкою, який можна без особливих труднощів зробити в домашніх умовах, див. рис. Зліва – передавач; праворуч – приймач. Саме там описані властивості різних типів ДД.

Цей металошукач – НЧ; пошукова частота близько 2 кгц. Глибина виявлення: радянський п'ятак – 9 см, консервна бляшанка – 25 см, каналізаційний люк – 0,6 м. Параметри «трійкові», але можна освоїти методику роботи з ДД, перш ніж переходити до складніших конструкцій.

Котушки містять по 80 витків дроту ПЕ 0,6-0,8 мм, намотаних внавал на оправлення товщиною 12 мм, креслення якої показано на рис. зліва. Взагалі прилад до параметрів котушок не критичний, були б однакові і розташовані строго симетрично. Загалом хороший і дешевий тренажер для тих, хто хоче освоїти будь-яку техніку пошуку, в т.ч. "на золото". Хоча чутливість цього металошукача і невисока, дискримінація дуже хороша незважаючи на використання ДД.

Для налагодження приладу спочатку замість L1 передавача включають навушники і тону в них переконуються, що генератор працює. Потім закорочують L1 приймача і підбором R1 і R3 встановлюють на колекторах VT1 і VT2 відповідно напруга, що дорівнює приблизно половині напруги живлення. Далі R5 виставляють струм колектора VT3 в межах 5..8 мА, розмикають приймача L1 і все, можна шукати.

З накопиченням фази

Конструкції у цьому розділі показують усі переваги методу накопичення фази. Перший металошукач переважно будівельного призначення обійдеться недорого, т.к. його найбільш трудомісткі частини зроблені з картону, див.

Налагодження прилад не вимагає; інтегральний таймер 555 - аналог вітчизняної ІМС (інтегральної мікросхеми) К1006ВІ1. Усі перетворення сигналу відбуваються у ній; Метод пошуку – імпульсний. Єдина умова - динамік потрібен п'єзоелектричний (кристалічний), звичайний динамік або навушники перевантажать ІМС і вона скоро вийде з ладу.

Індуктивність котушки – близько 10 мГн; робоча частота – не більше 100-200 кГц. При товщині оправки 4 мм (1 шар картону) котушка діаметром 90 мм містить 250 витків дроту ПЕ 0,25, а 70-мм – 290 витків.

Металошукач «Метелик», див. рис. праворуч, за своїми параметрами вже близький до професійних приладів: радянський п'ят знаходить на глибині 15-22 см залежно від ґрунту; каналізаційний люк – на глибині до 1 м. діє на зривах синхронізації; схема, плата та вид монтажу – на рис. нижче. Врахуйте, тут 2 окремі котушки діаметром 120-150 мм, а не ДД! Перетинатися вони не повинні! Обидва динаміки - п'єзоелектричні, як і в перед. випадку. Конденсатори – термостабільні, слюдяні чи високочастотні керамічні.

Властивості «Метелика» покращаться, а налаштувати її буде простіше, якщо, по-перше, намотати котушки плоскими кошиками; індуктивність визначається за заданою робочою частотою (до 200 кГц) та ємностями контурних конденсаторів (по 10 000 пФ на схемі). Діаметр дроту – від 0,1 до 1 мм, що більше, то краще. Відведення в кожній котушці робиться від третини витків рахуючи від холодного (нижнього за схемою) кінця. По-друге, якщо окремі транзистори замінити 2-х транзисторною збіркою для схем дифузивників К159НТ1 або її аналогами; вирощена на одному кристалі пара транзисторів має однакові параметри, що важливо для схем зі зривом синхронізації.

Для налагодження «Метелика» потрібно точно підігнати індуктивність котушок. Автор конструкції рекомендує розсувати-зрушувати витки або підлаштовувати котушки феритом, але з точки зору електромагнітної та геометричної симетрії краще буде підключити паралельно ємностям по 10 000 пФ підстроювальні конденсатори на 100-150 пФ і крутити їх при налаштуванні в різні.

Власне налагодження нескладно: щойно зібраний прилад пищить. По черзі підносимо до котушок алюмінієву каструльку чи пивну банку. До однієї – писк стає вищим і голоснішим; до іншої - нижче і тихіше або зовсім замовкає. Тут трохи додаємо ємності підстроєчника, а в протилежному плечі прибираємо. За 3-4 цикли можна досягти повної тиші в динаміках - прилад готовий до пошуку.

Ще про «Пірат»

Повернемося до уславленого «Пірату»; він імпульсний прийомопередавальний з накопиченням фази. Схема дуже прозора і може вважатися класикою для даного випадку.

Передавач складається з генератора (ЗГ), що задає, на тому ж 555-му таймері і потужного ключа на Т1 і Т2. Зліва – варіант ЗГ без ІМС; в ньому доведеться виставити по осцилограф частоту проходження імпульсів 120-150 Гц R1 і тривалість імпульсу 130-150 мкс R2. Котушка L – загальна. Обмежувач на діодах D1 та D2 на струм від 0,5 А рятує підсилювач приймача QP1 від навантаження. На QP2 зібраний дискримінатор; разом вони складають здвоєний операційний підсилювач К157УД2. Власне "хвостики" перевипромінюваних імпульсів накопичуються в ємності С5; коли "резервуар переповнюється", на виході QP2 проскакує імпульс, який посилюється Т3 і дає клацання динаміці. Резистор R13 регулює швидкість заповнення «резервуару» і, отже, чутливість приладу. Ще про «Пірат» можна дізнатися з відео:

Відео: металошукач "Пірат"

а про особливості його налаштування – з наступного ролика:

Відео: налаштування порога металошукача "Пірат"

На биттях

Бажаючі відчути всю красу процесу пошуку на биття зі змінними котушками можуть зібрати металошукач за схемою на рис. Його особливість, по-перше, економічність: вся схема зібрана на КМОП-логіці і без об'єкта споживає дуже маленький струм. Друге – прилад працює на гармоніках. Опорний генератор на DD2.1-DD2.3 стабілізовано кварцом ZQ1 на 1 МГц, а пошуковий на DD1.1-DD1.3 працює на частоті близько 200 кГц. При налаштуванні пристрою перед пошуком потрібну гармоніку «ловлять» варикапом VD1. Змішування робочого та опорного сигналів відбувається в DD1.4. Третє – цей металошукач придатний для роботи зі змінними котушками.

ІМС 176-ї серії краще замінити на такі ж 561-ї, струм споживання зменшиться, а чутливість приладу зросте. Замінювати старі радянські навушники ТОМ-1 (краще ТОН-2) на низькоомні від плеєра просто так не можна: вони перевантажать DD1.4. Потрібно або поставити підсилювач на кшталт "піратського" (C7, R16, R17, T3 і динамік на схемі "Пірата"), або використовувати п'єзодинамік.

Налаштування після збирання цей металошукач не вимагає. Котушки – монопетлі. Їхні дані на оправці товщиною 10 мм:

• Діаметр 25 мм - 150 витків ПЕВ-1 0,1 мм.
• Діаметр 75 мм - 80 витків ПЕВ-1 0,2 мм.
• Діаметр 200 мм – 50 витків ПЕВ-1 0,3 мм.

Простіше не буває

Тепер виконаємо цю спочатку обіцянку: розповімо, як зробити, нічого не тямлячи в радіотехніці, металодетектор, який шукає. Металошукач «простіше» збирається з радіоприймача, калькулятора, картонної або пластикової коробки з відкидною кришкою та відрізків двостороннього скотчу.

Металошукач «з радіо» імпульсний, проте для виявлення об'єктів використовується не дисперсія і не запізнення з накопиченням фази, а поворот вектора магнітного ЕМП при перевипромінюванні. На форумах про цей пристрій пишуть різне, від "супер" до "відстій", "розведення" і слів, які на листі вживати не прийнято. Так от, щоб вийшло якщо не "супер", але хоча б цілком працездатний пристрій, його складові - приймач і калькулятор - повинні задовольняти певним вимогам.

Калькуляторпотрібен найроздратованіший і найдешевший, «альтернативний». Роблять такі в офшорних підвальниках. Про норми на електромагнітну сумісність побутової техніки там уявлення не мають, а якщо про щось таке і чули, то чхати хотіли від душі та зверхньо. Тому тамтешні вироби є досить сильними джерелами імпульсних радіоперешкод; їх пропонує тактовий генератор калькулятора. У разі його строб-импульсы в ефірі використовуються для зондування простору.

Приймачпотрібен теж дешевий, від подібних виробників, без жодних засобів підвищення стійкості до перешкод. У ньому повинен бути діапазон АМ і, що абсолютно необхідно, магнітна антена. Оскільки приймачі з прийомом коротких хвиль (КВ, SW) на магнітну антену рідко продаються і коштують дорого, доведеться обмежитися середніми хвилями (СВ, MW), але це полегшить налаштування.

1. Розгортаємо коробку з кришкою в книжку.
2. На тильні сторони калькулятора та радіо наклеюємо смужки скотчу та закріплюємо обидва пристрої в коробці, див. рис. праворуч. Приймач – бажано у кришці, щоб був доступ до органів управління.
3. Включаємо приймач, шукаємо налаштуванням на максимальній гучності вгорі АМ діапазону (діапазонів) ділянку, вільну від радіостанцій і якомога чистішу від ефірних шумів. Для СВ це буде близько 200 м або 1500 кГц (1,5 МГц).
4. Включаємо калькулятор: приймач повинен загудіти, захрипіти, загарчати; загалом, дати тон. Гучність не прибираємо!
5. Якщо тону немає, обережно і плавно підлаштовуємося, доки з'явиться; це ми зловили якусь із гармонік строб-генератора калькулятора.
6. Потихеньку складаємо «книжку», поки тон не послабшає, не стане музичнішим чи зовсім не пропаде. Швидше за все, це станеться при розвороті кришки близько 90 градусів. Таким чином ми знайшли положення, в якому магнітний вектор первинних імпульсів орієнтований перпендикулярно до осі феритового стрижня магнітної антени і вона їх не приймає.
7. Фіксуємо кришку у знайденому положенні пінопластовим вкладишем та гумкою або підпірками.

Примітка: Залежно від конструкції приймача можливий зворотний варіант – для налаштування на гармоніку приймач кладуть на включений калькулятор, а потім, розкладаючи «книжечку», домагаються пом'якшення або зникнення тону. У такому разі приймач ловитиме відбиті від об'єкта імпульси.

А що далі? Якщо поблизу розкриття «книжки» виявиться електропровідний або феромагнітний предмет, він перевипромінюватиме зондуючі імпульси, але їх магнітний вектор повернеться. Магнітна антена їх «відчує», приймач знову дасть тон. Тобто ми вже щось знайшли.

Щось дивне наостанок

Є повідомлення ще про одного металошукача «для повних чайників» з калькулятором, тільки замість радіо потрібні нібито 2 комп'ютерні диски, CD та DVD. Ще – п'єзонавушники (саме п'єзо, за запевненнями авторів) та батарейка «Крона». Відверто кажучи, виглядає цей витвір техноміфом, на кшталт пам'ятної ртутної антени. Але чим чорт не жартує. Ось вам відео:

спробуйте, якщо хочете, може щось там і знайдеться, і в предметному і в науково-технічному сенсі. Успіхів!

Як додаток

Схем та конструкцій металошукачів налічуються сотні, якщо не тисячі. Тому на додаток до матеріалу даємо ще список моделей, крім згаданих у тесті, що мають, як кажуть, ходіння в РФ, не надмірно дорогих і доступних для повторення або самоскладання:

• Клон.
10 оцінок, середня: 4,90 із 5)

Металошукачі або металодетектори - це різноманітна родина вимірювальних приладів, дія яких заснована на відмінностях в електромагнітному випромінюванні предметів.

Використання металошукача

Професійні високочутливі металодетектори використовуються у повсякденній роботі різних пунктів огляду, з їх допомогою ведуться пошукові та дізнавальні дії поліцейських та рятувальних служб.

Величезна армія любителів- шукачів скарбів по всьому світу практикує довгі і неспішні походи з металошукачами. Іноді така розвага приносить прибуток і навіть популярність.

В наш час вже налагоджено індустрію детекторних (розпізнаючих) приладів на всі випадки життя, що відрізняються не лише за принципами роботи, а й широким діапазоном цін та технічних характеристик.

Прості магнітні детектори

Принцип роботи найпростішого металошукача заснований на електромагнітній індукції - в приладі знаходиться електромагнітна котушка, яка за рахунок коливань і спотворень свого поля фіксує електропровідні і залізо-магнітні матеріали, що знаходяться поблизу, створюючи при цьому звуковий або візуальний сигнал.

Перший досвід збирання металошукача в домашніх умовах може стати початком серйозного захоплення: нові конструкторські рішення і навіть винаходи у цій сфері прикладної радіоелектроніки не виключені навіть на аматорському рівні.

На схемі показано будову найпростішого низькочастотного магнітного детектора.

У виробництві металодетекторів використовуються сотні різноманітних розробок. Для того, щоб втілити в життя одну з них самостійно, потрібно буде виготовити друковану плату своїми руками, закупити необхідні котушки, транзистори, резистори, конденсатори і т.п., і здійснити складання приладу.

Металошукач із підручних засобів

Інший варіант - складання металошукача з підручних засобів, більше підходить гуманітаріям і технарям-початківцям з пристрастю до пошуку скарбів і загублених артефактів.

Під час роботи такого саморобного приладу електромагнітні хвилі, що випромінюються калькулятором, ловляться на АМ-діапазоні приймача.

Індикатором знаходження об'єкта цього пристрою є поворот електромагнітного поля при перевипромінюванні, який змінює параметри звукового сигналу. Фото такого металошукача, зробленого своїми руками, можна знайти на просторах мережі та в кінці нашого матеріалу.

Для застосування такого збірного варіанту потрібна не докладна схема або інструкція зі збирання, а дотримання певних вимог, що пред'являються до двох основних складових частин саморобного детектора, а саме - калькулятору і радіоприймачу, що справно працює.

Обидва пристрої повинні бути з розряду найдешевших, у приймачі має бути АМ-діапазон та магнітна антена, а калькулятор повинен при роботі випромінювати імпульсні радіоперешкоди.

Для роботи над моделлю знадобиться також підходяща за розміром пластмасова коробка з кришкою, що відкривається, на кшталт книжки, яка стане корпусом шукача.

Для цих цілей ідеально підійде стара коробка від CD дисків. Для кріплення деталей знадобиться двосторонній скотч.

Складання металошукача

• Закріплення приладів усередині корпусу: на тильну сторону приладів кріпиться смужка скотчу, потім калькулятор розміщується в основі коробки, приймач на внутрішній стороні кришки.
• Налаштування приймача: потрібно ввімкнути приймач на максимальному звуку та вибрати верхню позицію АМ-діапазону, вільну від мовлення радіостанцій та перешкод.
• Підстроювання калькулятора: на включення калькулятора приймач повинен відреагувати різким шумом гулом або хрипом, якщо цього немає, потрібно скоригувати діапазон.
• Фіксація положення: починаємо плавно закривати коробку доти поки звук не пропаде або не стане більш однорідним і фіксуємо стулки коробки в цьому положенні, використовуючи при цьому кубік пінопласту, гумки і т.п.
• Металодетектор готовий. Якщо поблизу виявиться виріб з електромагнітним випромінюванням, приймач подасть звуковий сигнал.

Поєднавши елементи інших радіоприладів у найпростішому детекторі, можна буде спостерігати за принципом роботи металошукачів і отримати задоволення від своєї першої пошукової експедиції.

Зверніть увагу!

Такий детектор, зібраний в домашніх умовах, можна буде апробувати на пошуку монет або металевого будівельного сміття, що лежать у поверхневому шарі землі, практично в будь-якій місцевості, на будь-якому відкритому грунті.

Фото металошукачів своїми руками

Зверніть увагу!

Зверніть увагу!

З настанням весни дедалі частіше на берегах річок можна зустріти людей з металодетекторами. Більшість із них займається «золотим промислом» суто з цікавості та азарту. Але деякий відсоток справді заробляє на пошуках рідкісних дрібниць чималі гроші. Секрет успіху подібних досліджень не тільки в досвіді роботи, інформації та інтуїції, але і як обладнання, яким вони оснащені. Професійний інструмент коштує дорого, і якщо ви володієте азами знань з радіомеханіки, то, ймовірно, не раз замислювалися над тим, як зробити металошукач своїми руками. Редакція сайт прийде вам на допомогу та розповість сьогодні, як самостійно зібрати прилад за допомогою схем.

Читайте у статті:

Металошукач та його пристрій

Така модель коштує більше 32 000 рублів, і, звичайно, непрофесіоналам такий прилад буде не по кишені. Тому пропонуємо вивчити пристрій металодетектора, щоб зібрати варіацію такого пристрою самому. Отже, найпростіший металошукач складається з таких елементів.

Принцип роботи подібних металодетекторів заснований на передачі та прийомі електромагнітних хвиль. Головними елементами приладу подібного типу є дві котушки: одна – передавальна, а друга – приймаюча.

Металошукач працює так: магнітні силові лінії первинного поля (А) червоного кольору проходять через металевий об'єкт (Б) і створюють у ньому вторинне поле (зелені лінії). Це вторинне поле вловлює приймач і детектор посилає звуковий сигнал оператору. За принципом роботи випромінювачів електронні пристрої такого типу можуть бути поділені на:

1. Прості, що працюють за принципом "прийом-передача".
2. індукційні.
3. Імпульсні.
4. Генераторні.

Найдешевші пристрої відносяться до першого типу.

В індукційному металошукачі одна котушка, яка посилає та приймає сигнал одночасно. А ось прилади з імпульсною індукцією відрізняються тим, що генерує струм передавача, який включається на якийсь час і різко відключається. Поле котушки генерує імпульсні вихрові струми в об'єкті, які виявляють, аналізуючи згасання імпульсу, наведеного в котушці приймача. Цей цикл повторюється безперервно, можливо сотні тисяч разів на секунду.

Як працює металошукач залежно від призначення та технічного пристрою

Принцип роботи металошукача відрізняється залежно від типу пристрою. Розглянемо основні з них:

• Пристрої динамічного типу. Найпростіший тип пристрою, що сканує поле постійно. Головна особливість роботи з таким приладом – необхідно постійно перебувати в русі, інакше сигнал пропаде. Такі прилади прості у використанні, проте вони слабко чутливі.
• Прилади імпульсного типу.Мають велику чутливість. Часто до такого приладу йде додатково кілька котушок для налаштування під різні типи ґрунтів та метали. Вимагають певних навичок для налаштування. Серед приладів цього класу можна виділити електронні пристрої, що працюють на низькій частоті – не вище ніж 3 кГц.

• Електронні прибори, з одного боку, не дають реакцію (або дають слабку) на небажані сигнали: мокрий пісок, дрібні шматочки металу, дріб, наприклад, а з іншого, забезпечують непогану чутливість при пошуку прихованих водопровідних труб і трас центрального опалення, а також монет та інших металевих предметів.
• Глибинні детекторизаточені під пошук об'єктів, що знаходяться на значній глибині. Вони можуть виявити металеві предмети на глибині до 6 метрів, тоді як інші моделі «пробивають» тільки до 3. Наприклад, глибинний детектор Jeohunter 3D здатний здійснювати пошук і виявлення порожнин і металів, показуючи виявлені в грунті об'єкти в 3- мірному вигляді.

Працюють глибинні детектори на двох котушках, одна знаходиться паралельно поверхні ґрунту, інша – перпендикулярно.

• Стаціонарні детектори– це рамки, встановлені на особливо важливих об'єктах, що охороняються. Вони обчислюють будь-які металеві предмети у сумках та кишенях людей, що проходять крізь контур.

Які з металошукачів підходять для виготовлення своїми руками в домашніх умовах

До найпростіших приладів, які можна зібрати самому, належать пристрої, які працюють за принципом – прийом-передача. Існують схеми, які під силу навіть радіоаматору-початківцю, для цього просто потрібно підібрати певний набір деталей.

В інтернеті є безліч відеоінструкцій з докладним поясненням, як зробити найпростіший металошукач своїми руками. Ось найпопулярніші з них:

1. Металошукач «Пірат».
2. Металошукач – метелик.
3. Випромінювач без мікросхем (ІМС).
4. Серія металошукачів "Термінатор".

Однак, незважаючи на те, що деякі витівники намагаються пропонувати системи збирання металошукача з телефону, такі конструкції не пройдуть перевірку «боєм». Простіше купити дитячу іграшку-металошукач, користі буде більше.

А тепер докладніше про те, як зробити простий металошукач своїми руками на прикладі конструкції Пірат.

Саморобний металошукач «Пірат»: схема та докладний опис складання

Саморобки на базі металошукача серії «Пірат» одні з найбільш популярних серед радіоаматорів. Завдяки хорошим робочим якостям приладу, він може «засікти» предмет на глибині від 200 мм (для дрібних речей) та 1500 мм (великі елементи).

Деталі для збирання металошукача

Металодетектори «Пірат» є приладом імпульсного типу. Для виготовлення приладу вам потрібно придбати:

1. Матеріали для виготовлення корпусу, штанги (можна використовувати пластикову трубу), утримувача тощо.
2. Проводи та ізоленту.
3. Навушники (підійдуть від плеєра).
4. Транзистори – 3 штуки: ВС557, IRF740, ВС547.
5. Мікросхеми: К157УД2 та NE
6. Керамічний конденсатор – 1 нФ.
7. 2 плівкових конденсатора - 100 нФ.
8. Електролітні конденсатори: 10 мкФ (16 В) – 2 штуки, 2200 мкФ (16 В) – 1 штука, 1 мкФ (16 В) – 2 штуки, 220 мкФ (16 В) – 1 штука.
9. Резистори - 7 штук на 1; 1,6; 47; 62; 100; 120; 470 кОм та 6 штук на 10, 100, 150, 220, 470, 390 Ом, 2 штуки на 2 Ом.
10. 2 діоди 1N148.

Схеми металодетектора для виготовлення своїми руками

Класична схема металошукача серії "Пірат" побудована за мікросхемою NE555. Робота пристрою залежить від компаратора, один вихід якого приєднаний до генератора імпульсів ІМС, другий – до котушки, а вихід – до динаміка. У разі виявлення металевих предметів сигнал від котушки надходить на компаратор, а після – на динамік, який сповіщає оператора про наявність предметів, що шукаються.

Плату можна розмістити у простій розподільній коробці, яку можна купити в магазині електрики. Якщо вам недостатньо такого інструменту, ви можете спробувати зробити прилад досконалішого плану, на допомогу вам схема для виготовлення металошукача з орієнтиром на золото.

Як зібрати металошукач без використання мікросхем

У цьому пристрої для генерування сигналів використовують транзистори радянського зразка КТ-361 і КТ-315 (можна скористатися аналогічними радіодеталями).

Як зібрати друковану плату металошукача своїми руками

Імпульсний генератор збирається на мікросхемі NE555. Через підбір С1 та 2 і R2 та 3 проводиться регулювання частоти. Отримані в результаті сканування імпульси передаються транзистор Т1, а він передає сигнал транзистору Т2. Посилення звукової частоти відбувається на транзисторі ВС547 до колектора і підключаються навушники.

Для розміщення радіодеталей використовується друкована схема, яку можна легко виготовити самостійно. Для цього використовуємо шматок листового гетинаксу, покритого мідною електротехнічною фольгою. На неї переносимо деталі, що з'єднують, розмічаємо місця кріплень, просвердлюємо отвори. Доріжки покриваємо захисним лаком, а після висихання опускаємо майбутню плату у хлорне залізо для травлення. Це необхідно для видалення незахищених ділянок мідної фольги.

Як зробити котушку для металошукача своїми руками

Для основи знадобиться кільце з діаметром близько 200 мм (як підстава можуть використовуватися звичайні дерев'яні п'яльці), на яку намотується дріт 0,5 мм. Щоб підвищити глибину виявлення металів, каркас котушки має бути в межах 260-270 мм, а кількість витків - 21-22 об. Якщо у вас немає під рукою нічого придатного, можна намотати котушку на дерев'яній основі.

Котушка з мідного дроту на дерев'яній основі

Ілюстрація	Опис дії
	Для намотування приготуйте дошку з напрямними. Відстань між ними дорівнює діаметру основи, на яку ви будете кріпити котушку.
	Намотайте дріт по периметру кріплень 20-30 витків. Скріпіть обмотку ізолентою у кількох місцях.
	Зніміть обмотку з основи і надайте їй округлу форму, при необхідності скріпіть обмотку ще в декількох місцях.
	Підключіть контур до пристрою та протестуйте його.

Котушка з кручений пари за 5 хвилин

Нам знадобляться: 1 кручена пара 5 cat 24 AVG (2,5 мм), ніж, паяльник, припій та мультитестер.

Ілюстрація	Опис дії
	Згорніть провід у два мотки кіскою. Залишаємо по 10 см з кожного боку.
	Зачистіть обмотку та звільніть жили для з'єднання.
	З'єднуємо жили згідно зі схемою.
	Для кращого кріплення спаяйте їх паяльником.
	Протестуйте котушку в тому ж порядку, що й пристрій із мідного дроту. Висновки обмотки потрібно припаяти до багатожильного дроту з діаметром у межах 0,5-0,7 мм.

Коротка інструкція з налаштування металошукача «Пірат», зробленого своїми руками

Після того як основні елементи металошукачі готові, приступаємо до збирання. На штанзі металошукача кріпимо всі вузли: корпус з котушкою, блок, що приймає, і рукоятку. Якщо ви все зробили правильно, то додаткові маніпуляції з приладом не будуть потрібні, оскільки він має максимальну чутливість. Більш тонка настройка виконується за допомогою змінного резистора R13. Нормальна робота детектора повинна забезпечуватись при середньому положенні регулятора. Якщо є осцилограф, то за його допомогою на затворі транзистора Т2 потрібно виміряти частоту, яка повинна становити 120-150 Гц, а тривалість імпульсу - 130-150 мкс.

Чи можна зробити своїми руками підводний металошукач

Принцип складання підводного металошукача нічим не відрізняється від звичайного, з тією лише різницею, що доведеться покорпіти над створенням непроникної оболонки за допомогою герметика, а також розміщення спеціальних світлових індикаторів, які зможуть повідомити про знахідку з-під води. Приклад, як це працюватиме, у відео:

Металошукач «Термінатор 3» своїми руками: детальна схема та відеоінструкція зі збирання

Металошукач «Термінатор 3» багато років посідає почесне місце у лавах саморобних металошукачів. Двотональний прилад працює за принципом балансу індукції.

Його головними особливостями є: невелике енергоспоживання, дискримінація металів, режим кольорових металів, режим лише золото та дуже хороші характеристики глибини пошуку порівняно з напівпрофесійними фірмовими металошукачами. Ми пропонуємо вам найдокладніший опис складання такого пристрою від народного умільця Віктора Гончарова.

Як зробити металошукач своїми руками з дискримінацією металів

Дискримінація металів – це можливість приладу розрізняти виявлений матеріал та здійснювати його класифікацію. Дискримінація заснована на різній електропровідності металів. Найпростіші способи визначення типів металів були реалізовані в старих приладах та пристроях початкового рівня та мали два режими – «усі метали» та «кольорові». Функція дискримінації дозволяє оператору реагувати на фазовий зсув певної величини, який можна порівняти з налаштованим (еталонним) рівнем. При цьому прилад не може розрізняти кольорові метали між собою.

Про те, як зробити саморобний професійний металошукач із підручних засобів, у цьому відео:

Особливості глибинних металошукачів

Металошукачі такого типу можуть виявити об'єкти на великій глибині. Хороший металошукач, зроблений своїми руками, заглядає на глибину 6 метрів. Однак у цьому випадку розмір знахідки має бути солідним. Найкраще працюють такі детектори для виявлення старих снарядів чи уламків досить великого розміру.

Існує два типи глибинних металодетекторів: рамковий та приймач на штанзі. Перший тип пристрою здатний охоплювати для сканування велику ділянку землі, проте, у цьому випадку ефективність, цілеспрямованість пошуку знижується. Другий варіант детектора – точковий, він працює спрямовано углиб на невеликому діаметрі. Працювати з ним необхідно повільно та обережно. Якщо ви поставите мету – спорудити такий металошукач, наступне відео може підказати вам, як це зробити.

Якщо у вас є досвід зі складання такого пристрою та його застосування, розкажіть про нього іншим!