Модернізація старих пк. Звертаємо обличчя набік комп'ютерному корпусу своїми руками Як переробити старий корпус

12.09.2023

Або заспокоїти вже наявний.

Як зробити свій тихий комп'ютер

Відразу необхідно обмовитися, що скласти тихийі в той же час дуже високопродуктивний комп'ютерна основі бюджетного корпусу, найшвидше не вийде. Та й немає особливого сенсу в економії 100 - 120 доларів при загальній вартості системного блоку - 1000 - 1500 доларів. Мається на увазі, що потрібно зменшити шум системного блоку, що споживає 80 - 160 Ватт. Згодом мова піде лише про бюджетний корпус, який разом із блоком живлення обходиться в 20 – 30 $. Є багато типів цих корпусів, але з погляду охолодження вони відрізняються лише можливістю монтажу переднього вентилятора.

Джерела шуму

У настільного комп'ютера всього два постійні джерела шуму, це вентилятори та жорсткі диски (HDD). Резонатором цієї акустичної системи є тонкостінний металевий корпус. Найпростішим способом зниження шуму вентиляторів є зниження кількості оборотів пропелерів. Зниження шуму HDD вимагатиме серйозної зміни конструкції корпусу.

Корпус (Case)

Щоб мінімізувати шум вентиляторів, бажано продумати систему охолодження до покупки корпусу, якщо він ще не куплений. На фотографії стрілками показані напрямки потоків повітря, які легко створити усередині корпусів системних блоків.

Потоки повітря у системних блоках

1 - вентилятор блоку живлення; 2 - вентилятор процесора; 3 - вентилятор HDD

1 - вентилятор блоку живлення; 2 - вентилятор процесора; 3 - вентилятор відеокарти; 4 - фронтальний вентилятор HDD.

Який корпус вибрати для системного блоку?

Найкраще, якщо вдасться підібрати корпус із можливістю встановлення фронтального вентилятора. Такий корпус дозволяє легко зменшити температуру HDD на 10-15 градусів без істотного підвищення шуму. При цьому потрібно мати на увазі, що зниження температури HDD на 10 градусів приблизно вдвічі збільшує його ресурс.

Відеокарта (Video)

Як вибрати відеокарту з урахуванням простоти охолодження? Як приклад наведу варіанти охолодження недорогої відеокарти Radeon 2600Pro. Більшість відеокарт випускаються у кількох варіантах, з активним та пасивним охолодженням.

Відеокарти з пасивним охолодженням трохи дорожчі, зате не містять високооборотного малогабаритного вентилятора, який не тільки є джерелом шуму, а й вимагає більш частого обслуговування, ніж вентилятори більшого розміру. Головне, при виборі відеокарти звернути увагу на положення радіатора. Справа в тому, що відео карти з пасивним охолодженням і відповідно встановлені на них радіатори бувають двох видів, одні призначені для вертикальної установки, інші для горизонтальної. На фотографіях та сама відеокарта з різними варіантами охолодження.

1 - з активним охолодженням, 2 - для вертикальної установки, 3 - підходить для горизонтальної установки, але в більшості випадків, радіатор перекриє поруч розташований роз'єм PCI(E), 4 - найкраще підходить для горизонтальної установки. Найбільш підходяща відеокарта з пасивною системою охолодження для установки вертикальний корпус під номером 4.

Вентилятори (Fans)

Як вибрати вентилятори? Вентилятори розрізняються за ефективністю, рівнем шуму та підшипниками, які в них використовуються. Але, якщо за перші два показники можна трохи доплатити, то з підшипниками йде інакше. Підшипники бувають двох типів - шарикопідшипники та підшипники ковзання. Справа в тому, що дорожчі – шарикопідшипники, але і вони можуть виявитися досить галасливими через рік – іншої роботи.

Крім того, у шарикопідшипників у процесі зносу шум зростає сильніше, ніж у підшипників ковзання. Підшипники ковзання ж, при періодичному мастилі, можуть прослужити довгі роки, причому рівень їх шуму при цьому не сильно зміниться. На щастя, покупка вентилятора на шарикопідшипниках нам не загрожує, тому що вони у бюджетних вентиляторах не використовуються, навіть якщо продавець вам це присягається.

Також, вам можуть запропонувати корпусні вентилятори з так званими гідропідшипниками. За це теж не варто переплачувати, тому що це ті ж підшипники ковзання, у втулках яких є канавки, що покращують доступ масла до поверхонь, що труться. Тільки біда в тому, що зазвичай, підшипники починають зношуватися не від того, що масло не доставлене в місця тертя, а через недостатню точність виготовлення підшипників, ексцентриситету ротора, через відсутність (висихання) мастила або зміни її властивостей у процесі експлуатації. Ще одним «покращенням», яке підвищує ціни вентилятора, є так звана електромагнітна муфта. Вважається, що ця товста металева шайба за допомогою магнітного поля утримує вал і таким чином знижує знос підшипника.

Все б нічого, та ця шайба значно вкорочує довжину підшипника, що не може не позначитися на його ресурсі. І за це також не варто переплачувати. І останнє. Якщо поворухнути крильчатку за краї пальцями, можна легко визначити наявність люфта в підшипнику. Розмір люфту назад пропорційна ресурсу підшипника. Первинний вибір вентилятора можна зробити і на вигляд. Більш тихі вентилятори, як правило, відрізняються аеродинамічнішою формою лопатей крильчатки і меншим споживаним струмом. Для однакових моделей, споживаний струм може бути непрямим показником продуктивності та шуму. Зазвичай споживаний струм недорогих 80 міліметрових малошумливих вентиляторів лежить в межах 0.1 - 0,15 Ампера, а 120 міліметрових - 0,15 - 0,25 Ампера. Ось кілька етикеток від бюджетних вентиляторів. Для всіх вентиляторів напруга живлення дорівнює 12 Вольтам, але струм, що споживається, різний у різних моделей.

На наступній картинці два 80-міліметрові вентилятори придбані за однаковою ціною Право більш тихий, але менш продуктивний.

Купуємо вентилятор

Корпусні вентилятори можуть різнитися в ціні від 2 до 10 доларів і вище, але серед недорогих моделей можна вибрати не дуже галасливі екземпляри. На всіх вентиляторах вказується споживаний струм. Деякі моделі наводять дані про рівень шуму. Однак, у будь-якому випадку, краще один раз почути та відчути, ніж багато разів побачити. :) Для того щоб оцінити продуктивність, шум і вібрацію конкретного вентилятора, достатньо взяти з собою в магазин заздалегідь зібрану схему з роз'ємом на кінці. Порівнюючи різні моделі та навіть екземпляри, можна вибрати досить тихі вентилятори. Під час випробувань потрібно тримати вентилятор у руці, тоді можна буде оцінити величину вібрації корпусу.

Призначення контактів (розпинання) роз'ємів різних вентиляторів.

Початок нумерації відзначено одиницею, як на роз'ємі вентилятора, так і поруч із роз'ємом, установленим на материнській платі.

Двопровідні: 1 - «-» живлення 2 - «+» живлення Трипровідні: 1 - «-» живлення 2 - «+» живлення 3 - датчик обертів Чотирипровідні 1 - «-» живлення 2 - «+» живлення 3 - датчик обертів 4 - керування числом оборотів Якщо на материнській платі є чотириконтактні роз'єми для підключення вентиляторів, це означає, що материнська плата може змінювати кількість оборотів пропелерів, залежно від температури. Зазвичай для цього потрібно встановити відповідну утиліту або включити потрібну функцію в BIOS-і.

Зміна частоти обертання лопат вентилятора

Напруга живлення всіх вентиляторів 12 Вольт. Найпростіший спосіб знизити створюваний вентиляторами шум – зменшити частоту обертання пропелерів. Для цього достатньо включити баластовий резистор послідовно з вентилятором. Щоб підібрати необхідний опір і потужність резистора, достатньо зібрати наступну схему.

Підібравши відповідну величину змінного резистора, можна розрахувати йому необхідну потужність. Потужність резистора дорівнюватиме: W=A*U Де: W - необхідна потужність резистора у Ваттах, A - струм, що протікає через резистор в Амперах, U - напруга на резисторі у Вольтах. Хоча можна вчинити і простіше. Просто виміряти опір змінного резистора R1 та замінити його постійним такого ж опору. Потужність постійного резистора можна підібрати відповідно до струму вказаного на етикетці вентилятора: 0,05 - 0,1А - 0,5 Ватт, 0,1 - 0,2А - 1Ват 0,2 - 0,3А - 2 Ватта При цьому знижувати напругу на вентиляторі нижче 6 вольт не рекомендується, так як бюджетний вентилятор при нижчих напругах живлення може не запуститися.

Крім цього, при значному зниженні напруги слід провести ревізію мастила вентилятора, особливо якщо є якісь підозри. Наприклад, якщо вентилятор видає дивні звуки або невпевнено запускається при зниженій напрузі живлення. Щоб зберегти оригінальні роз'єми на материнській платі та вентиляторі, можна виготовити перехідники подібної конструкції. Перехідники зручні ще й тим, що дозволяють змінювати баластові резистори без зняття вентиляторів, що може стати в нагоді при налаштуванні системи охолодження.

Рознімання можна використовувати будь-які відповідні, головне не наплутати з полярністю. Підходять роз'єми від старих радянських телевізорів та касетних магнітофонів. Декілька прикладів встановлення баластових резисторів.

Встановлення баластового резистора в блоці живлення без використання роз'єму (у багатьох бюджетних блоках цей роз'єм відсутній).
Встановлення баластного резистора на відеокарті з переробкою оригінального роз'єму.
Встановлення баластного резистора з використанням перехідника при збереженні оригінальних роз'ємів.

Блок живлення БП (PSU)

Для зниження оборотів пропелера блока живлення доведеться блок живлення розібрати. Заодно можна встановити і фільтр живлення, якого, швидше за все, не буде у вашому бюджетному блоці. Якщо вентилятор блоку живлення і після зниження напруги живлення залишається надто шумним або його продуктивність стає недостатньою для підтримки температури в розумному діапазоні, то на місце слід встановити більш тиху модель. Для зменшення опору повітряному потоку слід відігнути перегородки в штампованих віконцях корпусу блоку живлення.

Переробка корпусу

Спочатку про те, навіщо це потрібно. Якось перевіряючи якість читання жорсткого диска за допомогою програми, яка показувала процес читання в реальному часі, я вирішив постукати олівцем по корпусу системного блоку, до якого вінчестер був прикручений гвинтами, як це належить виходячи з конструкції корпусу. Виявилося, кожен такий удар супроводжується збільшенням часу читання блоків. Удари ж, навіть найнезначніші, по вінчестеру приводили до цілого віялу погано читаних блоків. Адже багато комп'ютерних столів влаштовані так, що механічно стикається зі столом, яким іноді доводиться стукати кулаком.

У разі встановлення двох вінчестерів, додаються ще й інтерференційні шуми, викликані биттям частот шпинделів цих вінчестерів. Ці биття знаходяться в області низьких та інфранізких частот. І якщо низькі частоти в районі 20-50 Герц можуть просто дратувати, то інфранізкі частоти можуть пригнічувати нервову систему і згубно впливати на внутрішні органи людини. Отже, застосувавши еластичний підвіс для вінчестерів, ми вбиваємо відразу двох зайців, по-перше, знижуємо неприємний шум, а по-друге, захищаємо вінчестери від зовнішніх механічних впливів. Щоб звільнити місце для еластичних підвісів і запобігти торканню стінок вінчестером, доведеться переставити дві несучі стінки корпусу, до яких вінчестери кріпляться. Для цього спочатку видаляємо із центру заклепок залишки штифтів (не знаю, як ці штуки правильно називаються), за допомогою яких вони були розвальцьовані.

Потім відрізаємо розвальцьовану частину та вибиваємо те, що залишилося.

Розмічаємо та свердлимо отвори так, щоб відстань між стінками збільшилася на 20 – 30 мм. Діаметр отворів вибираємо, залежно від наявного кріплення. Кріпимо стінки до корпусу. На фотографії кріплення - М2,5мм.

Тепер встановлюємо передній вентилятор. Якщо передня стінка системного блоку не знімна, саме так зазвичай і буває в бюджетних блоках, то можна закріпити вентилятор за допомогою гумки. Кінці гумки потрібно просунути в щілину між корпусом і передньою панеллю, що знаходиться внизу, а потім просмикнути через отвори в корпусі і відповідні отвори у вентиляторі.

Потім, слід натягнути гумку за петлю, що залишилася, і закріпити в нижній частині блоку. Конструкція не дуже естетична, але дозволяє легко зняти і встановити вентилятор, коли потрібно замінити в ньому мастило. Цифрою один на малюнку позначений фронтальний вентилятор, а цифрою два – відрізки хлорвінілової трубки, які запобігають пошкодженню еластичних підвісів, про які буде розказано нижче.

Для кріплення вінчестерів потрібно вирізати з пористої гуми або іншого досить еластичного матеріалу підвіси. На фотографії видно, що підвіси мають два ряди отворів для кріплення до корпусу системного блоку. Це пов'язано з тим, що отвори в корпусі вінчестерів розташовані несиметрично по відношенню до їхнього центру тяжіння. Різна довжина підвісів компенсує асиметрію так, щоб вінчестери розташовувалися паралельно дну системного блоку. Якщо використовується фронтальний вентилятор, довжину підвісів бажано відрегулювати так, щоб вінчестери розташовувалися симетрично і по відношенню до вентилятора, для більш рівномірного охолодження.

Кріпимо вінчестери до стінок, попередньо одягнувши на лапки, що стирчать зі стінок, відрізки трубки хлорвінілової. Дуже важлива деталь, яку автор не взяв до уваги. На корпусі працюючого жорсткого диска накопичується пристойний статичний заряд, якщо його не заземлювати, можна пошкодити електроніку жорсткого диска. При традиційному кріпленні вінчестера заряд йде через металеві гвинтики на корпус. Тому рекомендую до підвісів додати оголений з двох сторін мідний дріт, кожен з кінців якого підсунути під головки гвинтів. ЗИ: До речі, можна і не париться з переробкою корпусу, просто підвісивши HDD в 5,25 відсіку.

Вимірювання температури

Щоб об'єктивно оцінити якість роботи системи охолодження, потрібні електронні термометри. Деякі вузли комп'ютера, такі як центральний процесор, відеокарти, HDD мають вбудовані датчики температури. Проте не варто обмежуватись лише цими даними. Наприклад, якщо у процесора температура радіатора всього 35 градусів, навряд чи варто його сильніше обдувати незалежно від температури кристала. І навпаки, якщо датчик показує температуру 60 градусів, і ви наміряли таку ж температуру на радіаторі, варто подумати про його обдування.

У бюджетних блоків живлення взагалі немає датчика температури, або мені невідомо, як зняти з нього показання. Вінчестери Samsung показують занижену температуру, причому помилка змінюється в залежності від значення температури. Торкаючись щупом електронного термометра до радіаторів охолодження, можна виміряти температуру останніх. Щоб виміряти температуру радіатора блоку живлення, потрібно просунути щуп термометра через задню решітку.

Регулювання системи охолодження

Спочатку, відключивши всі вентилятори та ввімкнувши тихий комп'ютерпотрібно простежити за підвищенням температури. Наприклад, деякі конфігурації на основі Pentium-а та Celeron-а третіх моделей могли працювати з пасивним охолодженням. Однак конструкція бюджетного БП не пристосована до роботи за відсутності примусового охолодження. Тому, у будь-якому разі, хоча б один корпусний вентилятор нам знадобиться.

Якщо єдиним вентилятором є вентилятор БП, то все повітря, що всмоктується, повинен проходити через фронтальні отвори системного блоку, а виходити через вихідні отвори БП за межі корпусу. І навпаки, якщо цим вентилятором є фронтальний вентилятор, то корпус системного блоку повинен бути герметичний, а весь повітря, що закачується вентилятором, повинен виходити через вихідний отвір БП. Але варто забувати, що тоді, при знятті кришки із системного блоку, блок живлення може перегрітися. Приклад герметизації системного блоку з використанням целулоїду.

Знижуючи потік повітря, в умовах максимального навантаження та максимальної температури в кімнаті потрібно вимірювати температуру радіаторів. Не варто доводити температуру вище: HDD - 40С CPU, VGA, БП - 50С (мається на увазі температура радіаторів) Температура кристалів може бути вищою. Кристали кремнієвих напівпровідникових приладів нормально переносять температуру 80 і навіть 100 градусів, але надійність елементів, що їх оточують, при цьому різко падає. Тому, важливе значення має температура кристала, яку ми міряємо вбудованим в кристал ж “термометром”, а температура радіатора, від якого гріються навколишні деталі. Звичайно, якщо між процесорами та радіаторами є теплопровідна паста.

Додати до Анти-Банера

Мета даного опусу не те, щоб донести світоч мого великого знання до малоосвічених оточуючих і не похвалитися, який у мене крутий корпус (це в принципі спірне твердження), як чомусь думають деякі, що відразу починають заявляти - "я це і так знав" ( знав - добре, молодець, візьми з полиці пиріжок.), а просто спроба зібрати в одному місці деякі корисні фішки, які я знаходив на просторах і Нету або, незалежно від інших, вигадував сам за останні роки.

Також повинен зауважити, що я, хоч і не є затятим противником рідинних систем охолодження, поки що принципово не використовую їх у своїх конструкціях, вважаючи недостатньо надійними (мав сумний досвід у пари знайомих ..., хоча, звичайно ж, і позитивний теж є, але побачивши пару разів до чого може привести протікання штуцера або ватерблока, починаєш мимоволі замислюватися) або досить дорогими, при використанні по-справжньому якісних компонентів, рішеннями. лише повітряне охолодження компонентів. Тому теж, не треба відписуватись у стилі - "стаття ацтою, водянка рулить". Тут не про це.

1. Механічна доробка корпусу

Ну, з лайна цукерку все одно не зробиш, але можна хоча б спробувати. зазвичай однакова) корпус. Але ми не шукаємо легких шляхів. Отже, основний піддослідний Cooler Master Centurion 5. Чому він? Тому що:

З прихованих недоліків потрібно відзначити критичну відстань між поличкою, що підтримує БП та верхом корпусу – 86мм. БП висотою 85мм входять завжди вільно, а з висотою 86мм можуть поміщатися з деяким натягом, як у мене востаннє з FSP. Хоча тут могло зіграти роль і те, що у БП можливо була завищена висота на пару трійку десяток. По будь-якому 87-88мм було б явно краще. Інші недоліки є типовими для корпусів такого типу та ціни. Ось з ними і доведеться поборотися.

- - - перв о е - - -

Отже. З чого починаємо, то це повністю видаляємо вентиляторні грати. Зрозуміло, що зроблені вони з найдобріших спонукань (я тут випробував пару разів, що це таке - отримати на пальцях від 12см Scythe 1600 - лопаті на ньому ще й заточені для зменшення шуму. А якщо 2500-3000 об.?), Але реалізація м'яко залишає бажати ... Чим же ТАК погані грати? Тут основних пунктів два:

По першеїх проникність для потоку повітря від вентилятора становить від 40 до 60 відсотків (щодо потоку від вільного вентилятора). Причому тут відіграє роль і просто співвідношення площі отворів з площею отвору вентилятора та ефект відбиття назад, від ґрат, частини повітряного потоку та зрив, за його допомогою, основного потоку. Підносиш до вентилятора, що працює, руку з боку всмоктування і явно відчувається зворотний потік відбитого повітря по перефірії лопатей.

По-друге, завихрення потоку на таких ґратах створюють істотний рівень додаткового шуму (начебто нам мало шумів двигуна та крильчатки). Та ще й гострі грані отворів ґрат погіршують ефект зриву потоку. Тому - грати геть.

Не вірить у необхідність прибирання грат рекомендую провести простий досвід з оцінки повітряного потоку і рівня шуму від вентилятора у вільному стані (тримаючи його в руці), і що відбувається з цими параметрами при наближенні працюючого кулера до грат корпусу (зовні або всередині - пофіг).
Способів кілька:

При цьому дуже бажано робити не просто круглий отвір, а повторювати внутрішній контур обтічника вентилятора - такий своєрідний восьмикутник з чотирма опуклими гранями. Це забезпечить максимальний повітряний потік та мінімальний (вірніше його повна відсутність) додатковий шум від країв, вирізаного в корпусі отвору.

У принципі у продажу цілком можна знайти правильні грати (з полірованого дроту, див. фото).

- - - ч а т в е р т о - - -

/опціонально, тільки якщо в корпусі є досить сильно нагріваються елементи/

Цілком ймовірно, що стандартного варіанту (забір повітря через передній вентилятор /у моєму випадку ще й через усі вільні 5.25 відсіки через фільтр/ і викид через вентилятор БП та задній вентилятор) може банально не вистачати. Тоді доведеться ще трохи попрацювати електролобзиком. Отже, що каже досвід. А досвід каже, що найкраще місце для викиду повітря – це верхня сторона корпусу комп'ютера. Тому ми цілком можемо зробити там отвір під 12см кульок.

При прорізанні під них отворів у мене особисто виникла дилема - або різати так, щоб "зникли" отвори обох штатних ґрат у бічній стінці (але тоді потік на кулер CPU йде не співвісно), або орієнтуючись на кулер праці, але виходило не красиво. Я вибрав перший варіант, умовивши себе тим, що частина повітря, що не потрапила на CPU, потрапить на радіатор північного мосту та пам'ять. Як протипилові фільтри було обрано пару грат від якихось древніх авто-динаміків. Вибрана, власне, за розмір, якісну перфорацію ґрат та наявність усередині дуже дрібної синтетичної сіточки. На жаль заразом я вкотре переконався, що не можна нічого наближати до працюючого вентилятора, відразу виникає турбулентність і потік повітря стає чутним. Практично безшумно працювали Scythe Minebea при встановленні ґрат відчутно загомоніли, а потік повітря помітно знизився. Власне тепер саме вони визначають рівень шуму мого комп'ютера, хоч і не високий, але цілком відчутний вночі за півметра від нього. І, до речі, ідеально, в плані шуму, себе повела пара напівсферичних ситечок діаметром 15см, обтягнутих панчохою, яку я в якості експерименту спробував застосувати. На мій глибокий жаль їх установка саме на мій комп'ютер була неможлива - від його лівої стіни до стіни секретера, де він стоїть, всього 3-4см. Шкода.

2. Встановлення корпусних вентиляторів

Що ж, отвори під вентилятори підготовлені, приступаємо до встановлення. Аксіома - ВСІ вентилятори вібрую при роботі, відповідно, тримати в руці одне, а після кріплення в корпус отримуємо збільшення рівня шуму, по-перше, за рахунок збільшення поверхні, що вібрує, по-друге за рахунок можливого резонансу корпусу з частотою вібрацій вентилятора на певній частоті обертання, якщо особливо "пощастить". Отже - потрібно якось "відокремити" вентилятор від корпусу, вивісивши його на чим-нитку вібропоглинаючому. Перепробувавши багато способів, прийшов до одного - кріплення на саморобних силіконових втулках. Придумано не мною, сама ідея почерпнута на просторах і Нета. До речі, якщо такі втулки дісталися вам у комплекті з вентилятором – пощастило. А ми поговоримо про самостійне виготовлення, тим більше, що воно, на мій погляд, вкрай нескладне.

Для початку потрібно туба з силіконом, колір значення не має. Можливо можна використовувати і силікон у тюбиках, як на другому фото, я не пробував, було без потреби.

Потім якась нитка плоска поверхня яку не шкода - шматок скла, лист щільного паперу, я ось використав пластиковий cover від чогось. Мажемо це справа який-небудь мастилом, що не розчиняється в пластифікаторі силікону, причому не натираємо, а саме мажемо, вже 0.1мм точно потрібно мати, а то може-таки витіснити мастило і прилипнути. Я використовую літол, деякі кажуть, можна навіть вершкове масло, автор ідеї використав силіконовий спрей. У туби з герметиком відрізаємо носик, включаючи різьблення для захисного ковпачка (отвір відповідає за кінцевий діаметр силіконової втулки, що видавлюється), повинен вийде діаметр вихідного отвору 5-5.5мм (оскільки закрутити захисний ковпачок на тубу без відрізаного різьблення вже врятують підходящий по діаметру гвинт/болт (M5-M6) або обмотуємо і заклеюємо шматком широкого скотчу). На жаль просто так з цієї туби видоїти щось складно, потрібно ще спеціальний "пістолет" (на третьому фото), витрат виходить багато (сама здоровенна туба + пістолет) тому, якщо у вас немає можливості отримати ці речі так би мовити "в оренду " на халяву, то краще з ким-нитка поєднатися при покупці (з іншого боку - це у кого якісь заробітки ...). Загалом акуратно видавлюємо на отриману промаслену поверхню силіконові ковбаски (автор ідеї називав їх "бурульками", очевидно тому, що він користувався прозорим герметиком) довжиною від 2.5см, але краще 5-6см (без "носика") не забуваючи під кінець трохи відтягнути тубу без видавлювання маси для отримання конічного носика 2-2.5см завдовжки. За нього цю штуку потрібно буде простягати через отвори вентилятора та корпусу комп'ютера.

Сушимо цю справу не менше 24 годин, краще 48. Знімаємо з масляної поверхні і витираємо. Якщо не знімаються – використовуємо бритву (гострий ніж) та відрізаємо їх від поверхні. Те, що вони не зовсім круглі, зовсім не важливо. Встановлюються так: просовуємо відтягнутий носик у вухо вентилятора і тягнучи за нього, простягаємо силіконову ковбаску до потрібного місця. Після підготовки всіх 4-х вух просовуємо носики в отвори корпусу і по черзі простягаємо до одержання зазору між вентилятором і корпусом 1-2мм. Зайве відрізаємо. Якщо ковбаски досить довгі, то, використовуючи їх залишки, цілком можна поставити ще один вентилятор.

В принципі можна ще звернути увагу на профіль пластикових розтяжок, що кріплять власне двигун і крильчатку вентилятора всередині обтічника. У пристойних вентиляторів вони або круглі, або, на крайній край, квадратні з округленими краями. Якщо краї чітко прямокутні, то в принципі можна довести їх невеликим напилком до більш-менш округлого стану. Так би мовити боротьба за кожну дрібницю.

3. Встановлення жорстких дисків

Корпуси в цьому плані бувають з подовжньо розташованою корзиною для HDD або вона поперек корпусу. На мою думку, перший варіант кращий, т.к. у переважній більшості випадків дозволяє отримати "халявне" дод. охолодження гвинтів вентилятором із "морди" корпусу. На стороні другого варіанта більше місця під довгі відео- та інші карти, а також зручно заміни вінчестера. Чесно кажучи – не вражає. За першим пунктом - сучасні корпуси зазвичай передбачають установку довгих карт без упору в кошик HDD, а другий для мене взагалі не аргумент, я до вінчестерів лазю не частіше ніж раз 1-2 роки.

Аксіома - ВСІ вінчестери вібрують. Одні більше, інші менше, деякі зовсім невідчутно (особливо коли тримаєш в руках), але вібрують все. Відповідно ці вібрації, у разі стандартного жіночого гвинтового або безгвинтового кріплення передаються на корпус і, у зв'язку з площею, що збільшилася, і можливим попаданням в резонанс, стають іноді дуже чутними. Якщо вам дістався корпус із кріпленням HDD у кошику через гумові чи силіконові втулки, подальше можна не читати – вам пощастило. Якщо ні… Трохи вище я розповідав, як погасити вібрації в корпусі, але на жаль це не завжди допомагає. Можна, звичайно, наклеїти на вінчестерний кошик якомога більше вібропоглинача, але, як я переконався, це однозначно допоможе тільки у випадку одного вінчестера. Якщо їх більше, та ще й однотипних, цілком ймовірна ситуація резонансних биття низької частоти. З подібним я зіткнувся на своєму останньому корпусі під час встановлення пари самсунгів. Гвинти, що зовсім тихо поводилися при перевірці по одному, парою немов оскаженіли і плаваючі вібрації були такі, що в мене періодично деренчало на столі в клавіатурі.

Перший варіант, зараз вже трохи застарів, на жаль, у зв'язку із зміною конструкції основної маси корпусів. Але може комусь виявиться корисним або наштовхне на ще якусь корисну ідею. Отже, прошу любити та шанувати - підвіска вінчестерів за допомогою вібропоглинаючого листового матеріалу.

Плюс ще один нюанс – сучасні БП дуже люблять оснащувати вентилятором 12-14см у діаметрі, але ОДНИМ. Виходить наступне (зазвичай здорово помітно на малих оборотах), повітря, що вдметься вентилятором "вдаряється" об елементи всередині БП і відбивається від них назад у вентилятор. Повертати у вузьку щілину та ще й під 90 градусів він категорично не хоче. У критичному випадку виходить мало не кругообіг одного і того ж повітря - вентилятор начебто працює, але температура росте, а з задньої щітки БП навіть і вихлопу ніякого немає. Виходить, що незважаючи на величезні розміри, вентилятор старанно дме перепендикулярно до необхідного напрямку і в нього мало що виходить (хоча виходить, звісно). Тож. Якщо є така можливість (дозволяє місце всередині БП) вкрай бажано встановити доп. 80мм кулер на задній стінці, на видув. Потік повітря крізь БП значно збільшується. Якщо можливості встановити дод. вентилятор всередину відсутня – поставте зовні, зазвичай це цілком можливо. Виглядає може і "не дуже", але здорово допомагає. Також, якщо таке у вашому варіанті комп'ютерного корпусу можливе, а завадити може, наприклад великий кулер на процесорі, потрібно перенести основний вентилятор БП назовні. Тобто. закріпити його зовні БП усередині корпусу. Це дасть збільшення відстані між вентилятором і елементами БП мм на 25-30 і, відповідно, повітряний потік зможе більш-менш нормалізуватися. Як результат покращиться продув БП (навіть без доп.вентилятора на задній стінці), зменшиться турбулентний шум на елементах плати БП і можливо все-таки з'явиться можливість встановлення дод. 80мм вентилятора всередину корпусу БП (оскільки іноді його установці заважає саме основний вентилятор і більше нічого, як приклад FSP Optima xx-80GLN або Epsilon).

трохи з приводу шуму.

Терміни "прийнятний рівень шуму", "низький рівень шуму" або "практично не чути" присутні в цій статті абсолютно суб'єктивні. Такі оцінки виносилися мною при закритих вікнах та кватирках, вимкненому телевізорі та радіо та відсутності зайвого шуму з боку сусідів та вулиці. Тим не менш, живу я в панельній "хрущовці", склопакетів у вікнах немає (а є рами 40-річної давності) і в повній мірі є стандартний індустріальний шум околиці міста - дорога в 150м за будинками, електричка в 500м і багато зелені, а вона навесні-влітку-восени має властивість шелестіти при досить сильному вітрі. Т.о. якщо у мене написано "практично не чути" цілком можливо, що в когось буде цілком чутно. За непрямими оцінками (методом, так би мовити, порівняння з різними девайсами, що мають вказаний виробником рівень шуму з відстані 1м) фоновий шум у моїй кімнаті влітку, у зазначених вище умовах, знаходиться в діапазоні 32-34дБА. Відповідно девайси з рівнем шуму нижче 27-29дБА з метра і більше практично не чути... Тому, оскільки я повністю перестаю чути шум системника з 8м (пощастило, це максимальна відстань, яку можна одержати на прямій видимості у мене в квартирі) означає його шум на такій відстані приблизно 33-3 = 30дБА, то отримуємо - 4м +6дБА, 2м +12дБА та 1м +18дБА. Орієнтовний шум блоку під волохатим кубом і TAT (при цьому кулери на бічній стінці і видях розкручуються на максимум, а вони найгучніші) 47-49дб на відстані 1м. У режимі "інтернет" я так думаю на 5-6дБА менше. Принаймні з відкритим, з нагоди літа вікном, на тлі вулиці, його взагалі не чути з півметра, ну хіба що якщо дуже прислухатися. Адже у мене тільки в корпусі стоять 5 карлсонів, ще 2 в БП і, нарешті, по одному на CPU і 8800GTX

Для довідки ще трішки загальних відомостей про таке поняття, як рівень шуму (сподіваюся ніхто не образиться на невеликий лікнеп):

Насамперед слід зазначити, що Дб при вимірі шуму мають, як би це сказати правильніше, потужнісний характер, де зміна інтенсивності шуму в 2 рази відповідає 3 Дб ( 10 log10 (P2/P1)), і їх не треба плутати з обчисленням різниць рівнів для непотужних величин (наприклад напруги або струму), де зміна величини в 2 рази відповідає 6 Дб ( 20 log10 (U2/U1)). В принципі, у найпростішому випадку ті, хто знає формулу обчислення потужності на навантаженні з напруги та струму в ній зрозуміють, у чому справа. Загалом приймаємо, що 3 бела за потужністю = 6 бел за напругою. Це так би мовити про всяк випадок, щоб не плутати формули обчислення рівня шуму УНЧ та вентилятора. Зразкова таблиця співвідношення інтенсивності шуму:

1 дБ = 1.25 рази
3 дБ = 2 рази
6 дБ = 4 рази
9 дБ = 8 раз
10 дБ = 10 раз
20 дБ = 100 раз
30 дБ = 1000 раз

Додавання (віднімання) значень дБ відповідає множення (розподіл) самих відносин. Негативні значення дБ відповідають зворотним відносинам. Наприклад, зменшення потужності в 40 разів це 4*10 разів або -6дБ-10дБ=-16дБ. Збільшення потужності в 128 разів це 2 7 або 3дБ * 7 = 21дБ. Збільшення напруги в 4 рази еквівалентно збільшення потужності в 4*4=16 разів, це 2^4 або 3дБ*4=12дБ.

Далі, наше вухо по-різному сприймає звуки, що мають однаковий рівень інтенсивності, але різну частоту: звуки з низькою та високою частотою здаються тихіше, ніж середньочастотні тієї ж інтенсивності. Через це при вимірі рівня шуму нерівномірну чутливість людського вуха до звуків різних частот доводиться модулювати за допомогою спеціальних частотних фільтрів, вимірюючи званий рівень звуку. Отримана в результаті вимірювання величина має розмірність дба. Тут літера Аозначає, що зважений рівень звуку отримано з використанням частотного фільтра типу А як найбільш поширеного при даному типі вимірювань.

При цьому ще одна проблемка - людина не вимірювальний прилад і цілком реально ввести деяку шкалу суб'єктивності сприйняття рівня шуму (для нормальної, середньої людини) засновану на властивості пристосовуваності вуха до інтенсивності шуму:

1 дБА - межа розбіжності зміни гучності (таку зміну рівня звуку можна помітити тільки, якщо його джерело змінює інтенсивність досить різко, бажано миттєво, при плавному перепаді інтенсивності в 1-2 секунди і більше стає невідмінним для переважної кількості людей)
3 дБА - впевнено помітна зміна (розрізняється навіть при плавній зміні інтенсивності протягом 4-6 сек)
6 дБА - істотна зміна (навіть плавне наростання інтенсивності протягом пари десятків секунд не здатні збити з пантелику нікого)
10 дБА - суб'єктивна зміна гучності вдвічі (абсолютно чітка відмінність, тобто зайшовши через годину в кімнату з рівнем шуму, що підвищився на 10дБА, ви відразу скажете - стало шумніше)

Ну і ще пара пасажів на тему шуму, так би мовити для довідки:

Відповідно до московських міських санітарних норм шум у квартирі з 7 ранку до 11 вечора не повинен перевищувати 40дБА, а з 11 години вечора до 7 години ранку - 30 дБА оскільки, згідно з дослідженнями, людині не заважає шум гучністю близько 40-45дБА вдень і 35дБА вночі.

При цьому слід зазначити, що, згідно з дослідженнями на піддослідних добровольцях, порушення сну в деяких починаються вже за шуму гучністю 25 дБА (!). При підвищенні рівня шуму до 40дБА 10% людей прокидаються, а за 50дБА вже у 50% переривається сон.

Послаблення шуму зі збільшенням відстані відбувається із геометричною прогресією, тобто. якщо ми маємо джерело шуму з інтенсивністю 40дБА на відстані від нього в 1м, то на відстані 2м інтенсивність шуму впаде в 2х2 = 4рази (на 6 ДбА) і стане 34дБА, а на відстані 4м в 4х4 = 16раз (12дБА) = 28дБА. Хех.., отже я зараз сплю при інтенсивності шуму трохи більше 40дБА. Взимку, мабуть, це вже не маскуватиметься шумами за відчиненим вікном.

Всі наступні доповнення до цієї статті будуть вноситися тільки в оригінальний варіант, що знаходиться на моєму сайті

У сьогоднішній статті ми постараємося розповісти про те, за допомогою яких прийомів можна покращити вентиляцію та зменшити рівень шуму навіть у найпростішому та недорогому корпусі.

При роздумах про піддослідний екземпляр, наш вибір ліг на CHENBRO Xpider II , оскільки його низька вартість і дуже стильний зовнішній вигляд приваблюють чимало комп'ютерних ентузіастів. Однак ефективність охолодження комплектуючих, встановлених усередині нього, не дуже висока і трохи «недотягує» до відповідності із зовнішнім виглядом.

що ж нам знадобитьсядля його доопрацювання?

По-перше, це алюмінієві рейки чи куточок. Придбати їх можна у будь-якому будівельному чи господарському магазині. У нашому випадку ми надійшли ще економніше - були використані санки від поламаної висувної полички під клавіатуру. У господарстві, як кажуть, все стане в нагоді.

Друге, це пластикова чи металева сіточка від акустичних колонок. Технічно вона не дуже потрібна, але якщо вам важливий зовнішній вигляд вашого корпусу, то варто поставитися до вибору цієї деталі серйозно - вона буде у всіх на очах.

Крім первинних деталей нам знадобляться такі інструменти:

2 викрутки – шліцева (плоска) та фігурна (хрестова);
електричний або ручний дриль;
ножовка по металу;
напилок та наждачний папір;
кусачки та плоскогубці;
трохи гуми від старої автомобільної камери;
клей, двосторонній скотч.

Приступимо

Перший прийом – найпростіший і найдоступніший кожному. Це зменшення місцевих гідравлічних опорів корпусу або, говорячи російською мовою, покращення «продувності корпусу». Зараз постараємося пояснити, що стоїть за такими розумними фразами.

Ви, мабуть, помічали в оглядах вентиляторів та кулерів такі технічні характеристики як «повітряний потік» та «статичний тиск». А позначають вони таке:

повітряний потік – кількість повітря, що вентилятор може подати за одиницю часу;

статичний тиск – сила, з якою вентилятор це повітря штовхає.

З цих визначень можна зробити висновок, що навіть якщо вентилятор буде створювати величезний повітряний потік, але мати мале статичне тиск його ефективність виявиться практично рівною нулю, так як повітря, що подається, матиме занадто мало сили, щоб подолати опору у вигляді проводів або решіток. Ось ми і підійшли до головної проблеми - це решітки штамповані на отворах для установки вентиляторів.

Так, саме штамповані ґрати створюють головний опір на шляху руху повітря. Якщо взяти лінійку і вимірювати ширину сталевої смужки, ви виявите, що вона становить 0,15-0,30 по відношенню до проміжку між ними. Отже, у сумі ці смужки перекривають від 15 до 30% площі отвору, відведеного під вентиляцію. Адже зазвичай використовуються смужки не тільки горизонтальні, але ще й вертикальні, що в сумі дає від 25 до 40% перекриття вентиляційного отвору. Звідси і висновок, що ці грати зменшують ефективність роботи встановленого за нею вентилятора. Крім того, штамповані грати, на відміну від грат типу «гриль», мають плоскі гострі краї, що створює додатковий шум при русі повітря.

Як боротися із цією проблемою? Та дуже просто – беремо кусачки та «викушуємо» ґрати. Далі, з метою безпеки, обробляємо напилком зрізи.

Отримуємо приблизно такий результат. Тепер встановлений вентилятор може "зачерпувати" повітря безперешкодно по всьому діаметру крильчатки.

Аналогічно чинимо і із задньою решіткою. Зверніть увагу на спосіб кріплення вентилятора до корпусу – найкращий метод – це звичайні гвинти з гайками. Але для зменшення вібрації та, відповідно, зниження шуму, рекомендуємо використовувати невеликі прямокутні гумові прокладки, вирізані зі старої камери.

Наступним кроком до покращення вентиляції буде встановлення додаткового вентилятора.

Так як в даному корпусі на бічній кришці розташоване дуже гарне віконце, ми вирішили не псувати його зовнішній вигляд установкою додаткового вентилятора збоку. Тому нам довелося встановити його попереду.

Металеві заглушки відсіків 5,25” (як і їхні пластикові аналоги на лицьовій панелі) ми акуратно виймаємо і відкладаємо вбік – вони стануть у нагоді.

Отже, на передній панелі у нас утворився значний простір для маневрів. Верхній відсік ми залишаємо без змін – там буде встановлений DVD-привід. А ось під нього ми встановимо додатковий 120 мм вентилятор.

Для його встановлення нам необхідно вирізати кусачками металеві вушка з однієї, здавалося б непотрібних, заглушок для 5,25” відсіку.

Звичайними гвинтиками з гайками прикручуємо вушка до вентилятора.

А через другий отвір у вушці прикручуємо вентилятор у другому зверху відсік 5,25”. У гумових прокладках немає необхідності, тому що вентилятор фактично підвішений на пружинках і його вібрація не передаватиметься на корпус.

Дане розташування вентиляторів в корпусі найбільш ефективно, якщо на процесорі використовується кулер баштового типу, такий як Noctua NH-U12P. У подібній ситуації кулер на процесорі підхоплюватиме холодне повітря від переднього вентилятора і подаватиме нагрітий на задній. Утворюється така собі подібність турбіни або, як кажуть люди, протяг.

Зауважимо, що у випадку, коли на процесорі встановлено кулер горизонтального типу, такий як Noctua NH-C12P, то найбільш доцільним буде встановлення додаткового вентилятора саме на бічну кришку корпусу (хоча в нашому випадку це проблематично), щоб він нагнітав холодне повітря так, як це зроблено в AeroCool ExtremEngine 3T.

Одним із недоліків даного корпусу є його невелика висота. На перший погляд, цього непомітно. Однак при встановленні масивного кулера, наприклад коли ми встановили Noctua NH-U12P, стало помітно, що система охолодження процесора своїм габаритним радіатором впритул наблизився до нижнього вентиляційного отвору блоку живлення і наполовину перекрив його. Природно, що це спричинило підвищений нагрівання елементів блоку живлення і як наслідок збільшення швидкості обертання його вентилятора. По-перше, це зайвий шум, а по-друге, скорочення терміну служби елементів блоку живлення – недобре.

З метою зменшення тепловиділення всередині корпусу та більш ефективного охолодження блоку живлення ми вирішили винести його за межі корпусу.

Саме для цього нам і знадобляться алюмінієві рейки. Для нашого корпусу довжина першої становила 500 мм, другий – 350 мм.

З одного боку на рейках необхідно просвердлити два невеликі отвори.

А з іншого боку – наклеїти пару смужок двостороннього скотчу. Скотч захистить ваш блок живлення від подряпин, а також погашатиме вібрації та деренчання.

Далі для встановлення рейок треба трохи попрацювати ножівкою та напилком. Точних розмірів, на жаль, дати ми не можемо, тому що розміри рейок і форма корпусу може бути різною, проте результат у вас повинен вийти такий, як на картинці. Ширина випиляного отвору має бути такою, щоб прокладені через нього рейки плоскою стороною максимально близько підходили до бокових стінок корпусу.

На одному з 5,25” відсіків (у нас це вийшов другий зверху) просвердлюємо 2 невеликі отвори.

На відповідній висоті свердляться отвори та на бічній частині шасі корпусу.

За допомогою невеликих шурупів прикручуємо обидві рейки, простягнувши їх через отвір, випиляний нами раніше. Коротка рейка прикручується до бічної стінки, а довша – до 5,25” відсіку.

Все, на цьому можна закінчити доопрацювання. Залишилося лише зібрати всю систему. Але зробити це стало трохи складніше.

Тепер збирати систему доведеться так. Спочатку встановлюються всі «начинки», а потім уже блок живлення. Провід від блоку живлення необхідно зібрати в пучок і протягнути через отвір. Притримуючи блок живлення рукою, поступово подавати його вперед і стежити, щоб дроти не зачепилися за кулер або якийсь інший елемент. Значно легше робити цю операцію удвох.

Коли всі дроти від блоку живлення будуть укладені всередині корпусу, його можна акуратно помістити в споруджені санки і впритул до задньої стінки корпусу (для надійності можна і закріпити стандартними гвинтами, але, найімовірніше, для цього доведеться робити нові отвори). Рекомендуємо перевернути блок живлення вентилятором вгору, щоб він відразу ж не втягував тепле повітря, що видується з корпусу.

Ось як оновлений корпус виглядає збоку. Для облагородження передньої панелі можна використовувати згадану на початку статті сіточку. Надати їй потрібної форми та розмірів можна завдяки напилку, ножівці та плоскогубцям. Посадити її можна на клей чи скотч.

Виглядає корпус досить симпатично. Подивимося, наскільки найкраще стало охолодження всередині нього.

Тестування

Під час тестування використовувався Стенд для тестування Корпусів.

Материнська плата	ASUS M2N SLI Deluxe на nForce 570 SLI (AM2, DDR2, ATX)
Процесор	AMD Athlon 64 3600+ X2 (ADO3600JAA4CU), AM2
	Akasa AK859 CU для Socket 754/939/940/AM2
Оперативна пам'ять	2 х DDR2 800 1024 Мб Apacer PC6400
Відеокарта	Gigabyte GV-NX76G256D GeForce 7600GS 256Mb DDR2 PCI-E
Жорсткий диск	Samsung HD080HJ 80 Гб 7200 rpm 8 Мб SATA-300
оптичний привід	ASUS DRW-1814BLT SATA
Блок живлення	Seasonic M12II-500 (SS-500GM Active PFC F3), 500 Вт

Ми вирішили не тільки протестувати охолодження в корпусі до і після моддингу, але й порівняти результати з показниками одного з найефективніших у плані охолодження корпусів – AeroCool ExtremEngine 3T. Правда і ціна такого корпусу набагато вище, ніж ціна CHENBRO Xpider II.

Подивимося на результати.

Як видно, зроблені нами маніпуляції дозволили покращити показники абсолютно за всіма критеріями. При цьому варто відзначити, що доопрацьований CHENBRO Xpider II наблизився до AeroCool ExtremEngine 3T на один впевнений крок, хоча і не наздогнав його.

Висновки

Корпус CHENBRO Xpider II і в базовій версії є досить непоганим продуктом, особливо з огляду на його невисоку вартість, а після невеликої доробки він ще й показує відмінні результати з охолодження компонентів. Звідси слід зробити висновок, що практично будь-який навіть найдешевший корпус можна змусити досить добре охолоджувати систему. Ну а про зовнішній вигляд і говорити нічого - моддинг дає вам абсолютну і безмежну владу над зміною будь-якої деталі. Фарбуйте, приклеюйте, вирізайте, і ви обов'язково знайдете саме той, неповторний стиль, в якому вам хотілося б бачити свій улюблений комп'ютер. Щодо нашого досвіду, то можна сміливо сказати, що навіть приклавши мінімум дизайнерської фантазії, у нас вийшов дуже гарний і незвичайний системний блок.

Позитивні наслідки моддинга:

чудове охолодження блоку живлення;
оригінальний зовнішній вигляд;
зменшення шуму та вібрацій;
умовно безкоштовна операція;
покращення вентиляції всередині корпусу.

Негативні особливості:

збільшення зовнішніх габаритів системного блоку;
вимагає обережності та навичок роботи.

Пройшов буквально рік - півтора з часу мого останнього апгрейду,правда тоді я замінив практично весь системний блок,і ось уже мене не влаштовує продуктивність комп'ютера .
Тепер трохи інформації про моє застаріле залізо: процесор Core2Duo 6300 з робочою частотою 1800 Ghz, розігнаний до 3000 Ghz з рідним кулером, який доблесно справлявся з охолодженням розігнаного процесора,2GB оперативної пам'яті DDR 2 800 Transcend, відеокарта GigabiteRadeon 1950Pro з охолодженням Zalman - дуже хороша була свого часу, і встановлено все це добро на материнську плату Gigabite GA-965P-DS3 найпристойніша на ті часи плата, за що я можу її дорікнути, - за сильне нагрівання північного мосту (довелося поставити 80-мм кулер і стало нормально) і за періодичні скидання налаштувань розгону в біосі. мене були: вінчестер Seagate 320Gb, привод DVD-RW Philips.

Вінчестер вирішив продати, а ось привід залишаю він мені сподобався.
Ну а тепер власне про те, на що я все це вищеописане проміняв.

Почнемо з вибору процесора. Процесор я вибирав довго, вагався спочатку у бік Intel, найоптимальніший варіант
Core i5 760 2.80 Ghz/8Mb,Дуже хороша продуктивність за 210 $, але є і Phenom 2 X4 925і якщо вже немає у продажу X4 945
різниці в них майже немає другої на 200 hz, швидше і має боксовий кращий, але все одно я дуже рекомендую його замінити, ці
процесори коштують 137 $ і 142 $ відповідно, різниця в ціні відчувається, а що ж з продуктивністю. Phenom 2 трохи усупать
в іграх, в кодуванні відео та архівації рівні та програють, не критично в ефективності енергоспоживання. А при елементарному
розгоні Phenom 2 X4 925-945 перетворюються на Phenom 2 X4 965 3.4 Ghzі тепер різниця у продуктивності в порівнянні з Core i5 760
видно лише на графіках тестів і то невелика. Тому я, як економний користувач вибрав Phenom 2 X4 925, забігаючи вперед скажу
що зараз працює він у мене на частоті 3.5Ghz при робочої функції Cool & Cuet, тобто в офісних завданнях та інтернет його частота складає
1Ghz.
Тепер що у нас з материнськими платами подивимося. Мені потрібна якісна плата з потужною підсистемою харчуванняя, бажано наявність радіаторів для охолодження цієї самої підсистеми живлення, і я знайшов таку плату за досить демократичною ціноювибір
впав на ASUS M4A785TD-V EVO вартістю 97 $.

Конкуруюче рішення Intel i5 Gigabite GA P-55-UD3L виконана простіше, коштує дорожче, але загалом дуже якісна плата, ціна 106 $.
Вибрана мною плата має всі необхідні роз'єми, потужну
8+2- фазну підсистему живлення, систему охолодження
силових елементів, вбудований звук, продуктивне графічне ядро (мені не потрібно, може стати в нагоді, як от у цій системі ), чотири роз'єми під DDR-3 із частотою до 1800 МГц У платі використовуються довговічні твердотільні конденсатори японського виробництва. У біосі є можливість розблокування прихованих ядер процесора функція Advanced Clock Calibration.
Підсумуємо вищеописаний вибір платформи: в результаті вибору процесора AMD я заощадив 82 $.

Окремої уваги стоїть система охолодження процесора. Для відведення зайвого тепла від процесорадосить ефективний,
але тихий кулер, до того ж він не повинен розорити ощадливого користувача.Я вибрав для свого системного блоку кулер японського виробництва Scythe Katana-3 на теплових трубках, ціною 30 $.Ця модель підтримує майже всі види платформ. Також, комплектний вентилятор має широкі межі регулювання швидкості обертання – від 300 до 2500 об/хв.

У мене кулер встановлений так, що він додатково обдуває елементи живлення материнської плати. У безшумному режимі роботи температура мого розігнаного до 3.5 Ghz процесора не піднімається вище за 60 градусів цельсія.
Модулі пам'яті я вибрав дві планки Kingston DDR3-1333 2048MB PC3-10600 (KVR1333D3N9/2G)за ціною 44 $.
Разом 4GB оперативної пам'яті вартістю 88 $.

Тепер про відеокарту для більшості це "смачний" компонент системного блоку. Я граю в такі ігри як:
Modern Warfare-2, METRO-2033, NFS-Shift, а дружина грає в KingBounty, Heroes-5 і т.п., загалом активно граємо в сучасні ігри.
Що з відеокарт має прийнятну ціну в умовах економічної кризи, а також високий рівень продуктивності?
Правильно це Geforce GTS-250 або Radeon 4850, ціни у них однакові 100-110 $, я вибрав останню, мені подобаються ATI.

Для мене дуже важливо, щоб охолодження відеокарти було ефективним в умовах розгону (ну люблю я підігнати),
а також тихим, тому я вибрав продукт MSI c охолодженням на теплових трубках ще й за дуже гарною ціною 100$.

Максимальна зафіксована мною температура карти 65 градусів цельсія.
Для зберігання інформації мною були обрані два жорсткі диски ємністю 500GB виробництва Hitachi.
Hitachi Deskstar 7K1000.З 500GB 7200rpm 16МB - були обрані мною за демократичну ціну, надійність і тишу в роботі.

Ціна 49 $ за штуку.
Для такої системи потрібен якісний та надійний блок живлення потужністю не менше 500 Watt, До того ж тихий і за розумною ціною.
Ось що я вибрав.

Блок живлення FSP Group FSP600-80GLN -якісний 600 ватний БП, з 12 сантиметровим кулером і високим ККД, мене цілком влаштовує. Ось трохи нутрощів для любителів залізти всередину.

Nick Maslukhin. 5 місяців тому:

Я запропонував би додати до розділу про M.2 таблицю сумісності SSD дисків. Бо їх там дуже багато різновидів.

Kinst. рік тому:

Дорощував оперативну пам'ять на свій комп'ютер, насправді це не складно. Тепер у мене замість 4 стоїть 8 і все літає.

Maxim Abramov. рік тому:

Всім привіт! Найголовніше треба дізнатися яка коштує материнська плата і чи є рентабельність для апргрейду. Якщо зовсім стара плата, то будуть проблеми з пошуком процесора та оперативної пам'яті. Якщо ж ні. То почніть за списком, яким я не раз користувався.

1. Оперативна пам'ять - ну мінімум зараз треба гігів 8-10

2. Заміна диска хдд на ссд

3. Нова операційна система - вин 10

4. Відео карта

5. Якщо процесор рівня - й3 і вище, його в останній момент оскільки його вистачає що витягувати все включаючи гта 5, на максималці.

Олександр. 2 роки тому:

В іграх значне збільшення дає відеокарта, я проапгрейдил свою з GTX 750Ti до ASUS GeForce GTX 1050Ti за 12к, більше бюджет не дозволяв. + Взяв новий блок, а то мій лінкворлд не вселяв довіри, хоч і був на 500в, але шум від нього сильний був, поставив Термалтейк Урал на 650 в, небо і земля в результаті.

Andrey Filimonov. 2 роки тому:

Подивився ваші конфігурації системників, але мені бюджет дозволяє тільки обзавестися "Стартом" ось цим, тільки треба буде додати звичайний жорсткий диск -3терабайта крім WD, живу в Ізмайлово. Напишіть мені AndreyFilimon3325СБКbk.ru

2 роки тому:

Відписалися вам, Андрію. Ціна складання Start з додатковим HDD диском на 2 Тб буде 47 000 руб. Зателефонуйте спеціалісту для уточнення замовлення складання за тел. 8 915 320-33-97 або можете у листі у відповідь скинути контактний номер і зручний час для нашого дзвінка, передзвонимо самі. Інші наші зборки до 100 000 руб.

Ігровий комп'ютер Rush ціна 75 000 руб. Intel Core i5 6500, RX480 4GB GDDR5, CORSAIR 16Гб DDR4, SSD 250Гб, HDD 1Тб

Ігровий комп'ютер Neon ціна 92 000 руб. Intel Core i5 6600K, RX480 8GB GDDR5, CORSAIR 16Гб DDR4, SSD 240Гб, HDD 1Тб

Ігровий комп'ютер Storm ціна 100 000 руб. Intel Core i5 7500, GeForce GTX 1060 6GB GDDR5, CORSAIR 16Гб DDR4, SSD 250Гб, HDD 2Тб, водяна система охолодження для процесора Corsair Hydro Series H100i V2

Більш дорогі конфігурації системних блоків на цій сторінці:

Julia Sanina. 2 роки тому:

Відмінні поради, я поміняв відеокарту, купив потужніший блок живлення на 500 Ватт, і комп'ютер став набагато продуктивнішим в іграх, звичайно. Але мене ще зацікавила установка SSD M.2 накопичувача, дуже вже швидкість читання хороша:) Можете порадити мені хорошу материнку з таким слотом (все одно хотів змінювати) і відповідний накопичувач? І, швидше за все, знадобиться ваша допомога з перенесенням системи на нього, старий вінчестер, як ви й рекомендуєте, залишу під інфу.