Windows 7 

Köhnə kompüterlərin təkmilləşdirilməsi. Bir kompüter korpusunun üzünü öz əllərimizlə yan tərəfə çeviririk Köhnə bir PC korpusunu necə yenidən düzəltmək olar

Və ya mövcud olanı sakitləşdirin.

Öz səssiz kompüterinizi necə etmək olar

Nə tərtib edəcəyini dərhal qeyd etmək lazımdır sakit və eyni zamanda çox yüksək performans kompüter büdcə vəziyyətinə əsaslanaraq, ən sürətli olmayacaq. Sistem blokunun ümumi dəyəri 1000 - 1500 dollar olduqda 100 - 120 dollar qənaət etmək üçün xüsusi bir səbəb yoxdur. 80 - 160 vatt istehlak edən sistem blokunun səs-küyünü azaltmaq lazım olduğu başa düşülür. Sonradan yalnız enerji təchizatı ilə birlikdə 20-30 dollara başa gələn büdcə işi haqqında danışacağıq. Bu halların bir çox növləri var, lakin soyutma baxımından onlar yalnız ön fan quraşdırma ehtimalı ilə fərqlənirlər.

Səs-küy mənbələri

Masaüstü kompüterdə yalnız iki daimi səs-küy mənbəyi var: fanatlar və sabit disklər (HDD). Bu dinamik sisteminin rezonatoru nazik divarlı metal korpusdur. Fan səsini azaltmağın ən asan yolu pervanelərin sürətini azaltmaqdır. HDD səs-küyünün azaldılması işin dizaynında ciddi dəyişiklik tələb edəcəkdir.

Case

Fan səs-küyünü minimuma endirmək üçün, əlbəttə ki, artıq satın almadığınız halda, korpus almadan əvvəl soyutma sistemini nəzərdən keçirmək məsləhətdir. Fotoşəkildəki oxlar hava axınlarının istiqamətlərini göstərir ki, bu da sistem bloklarının korpuslarında asanlıqla yaradılır.

Sistem vahidlərində hava axını

1 - enerji təchizatı fanatı, 2 - prosessor fanatı, 3 - HDD fanatı

1 - enerji təchizatı fanatı, 2 - prosessor fanatı, 3 - video kart fanatı, 4 - ön HDD fanatı.

Sistem bloku üçün hansı işi seçmək lazımdır?

Ön fan quraşdırmaq imkanı olan bir kassa seçə bilsəniz yaxşıdır. Bu vəziyyət, səs-küyün əhəmiyyətli dərəcədə artması olmadan HDD temperaturunu asanlıqla 10-15 dərəcə azaltmağa imkan verir. Nəzərə almaq lazımdır ki, HDD-nin temperaturunun 10 dərəcə azaldılması onun resursunu təxminən iki dəfə artırır.

Video kart (Video)

Soyutma asanlığına əsaslanan video kartı necə seçmək olar? Nümunə olaraq, ucuz Radeon 2600Pro video kartı üçün soyutma variantlarını verəcəyəm. Əksər video kartları aktiv və passiv soyutma ilə bir neçə versiyada mövcuddur.

Passiv soyudulmuş qrafik kartları bir az daha bahalıdır, lakin yüksək sürətli, kiçik ölçülü ventilyator daxil deyil, bu, nəinki səs-küy yaradır, həm də daha böyük fanatlara nisbətən daha tez-tez texniki xidmət tələb edir. Video kartı seçərkən əsas şey radiatorun mövqeyinə diqqət yetirməkdir. Fakt budur ki, passiv soyuduculu video kartlar və müvafiq olaraq onlara quraşdırılmış radiatorlar iki növdə olur: bəziləri şaquli quraşdırma üçün, digərləri isə üfüqi quraşdırma üçün nəzərdə tutulmuşdur. Fotolarda fərqli soyutma variantları olan eyni video kartı göstərilir.

1 - aktiv soyutma ilə, 2 - şaquli quraşdırma üçün, 3 - üfüqi quraşdırma üçün uyğundur, lakin əksər hallarda soyuducu yaxınlıqdakı PCI(E) konnektorunu bloklayacaq, 4 - üfüqi quraşdırma üçün ən uyğundur. Şaquli bir vəziyyətdə quraşdırmaq üçün passiv soyutma sistemi olan ən uyğun video kart 4 nömrədir.

Azarkeşlər

Azarkeşləri necə seçmək olar? Fanatlar effektivliyə, səs-küy səviyyəsinə və istifadə etdikləri rulmanlara görə dəyişir. Ancaq ilk iki göstərici üçün bir az əlavə ödəyə bilsəniz, rulmanlarla vəziyyət fərqlidir. İki növ rulman var - bilyalı rulmanlar və düz rulmanlar. Fakt budur ki, bilyalı rulmanlar daha bahalıdır, lakin bir ildən sonra onlar da olduqca səs-küylü ola bilər - başqa bir iş.

Bundan əlavə, aşınma zamanı bilyalı rulmanların səs-küyü düz rulmanlardan daha çox artır. Sürüşən rulmanlar, dövri yağlama ilə, uzun illər davam edə bilər və onların səs-küy səviyyəsi çox dəyişməyəcəkdir. Xoşbəxtlikdən, bilyalı rulmanlı bir fan almaq bizi təhdid etmir, çünki onlar büdcə pərəstişkarlarında istifadə edilmir, hətta satıcı bunun belə olduğunu sizə and içsə belə.

Həmçinin, sizə hidro podşipniklər adlanan korpus fanatları təklif oluna bilər. Bunun üçün də çox pul ödəməməlisiniz, çünki bunlar eyni sürüşmə rulmanlarıdır, kollarında sürtünmə səthlərinə yağ girişini yaxşılaşdıran yivlər var. Yeganə problem odur ki, adətən podşipniklər yağın sürtünmə nöqtələrinə çatdırılmaması səbəbindən deyil, podşipniklərin istehsalında kifayət qədər dəqiqlik olmaması, rotorun eksantrikliyi, sürtkü yağının olmaması (quruması) və ya dəyişdirilməsi səbəbindən köhnəlməyə başlayır. əməliyyat zamanı onun xüsusiyyətləri. Fan qiymətlərini artıran başqa bir "təkmilləşdirmə" elektromaqnit debriyajıdır. Güman edilir ki, bu qalın metal yuyucu maqnit sahəsindən istifadə edərək şaftı saxlayır və bununla da rulmanların aşınmasını azaldır.

Hər şey yaxşı olardı, amma bu yuyucu rulmanın uzunluğunu əhəmiyyətli dərəcədə qısaldır, bu da xidmət müddətinə təsir edə bilməz. Həm də bunun üçün çox pul ödəməməlisiniz. Və son bir şey. Pervaneyi barmaqlarınızla kənarları ilə hərəkət etdirsəniz, rulmanda oynağın olub olmadığını asanlıqla müəyyən edə bilərsiniz. Oyunun miqdarı rulman ömrü ilə tərs mütənasibdir. Fanın ilkin seçimi həm də görünüşü ilə edilə bilər. Daha sakit fanatlar daha çox aerodinamik pervane bıçaqlarına və daha az cərəyan sərfiyyatına malikdirlər. Eyni modellər üçün cari istehlak performans və səs-küy üçün proxy rolunu oynaya bilər. Tipik olaraq, ucuz 80 mm aşağı səs-küylü fanatların cari istehlakı 0,1 - 0,15 Amper və 120 mm - 0,15 - 0,25 Amper arasındadır. Budur büdcə həvəskarlarından bəzi etiketlər. Bütün azarkeşlər üçün təchizatı gərginliyi 12 Volt təşkil edir, lakin müxtəlif modellər üçün cari istehlak fərqlidir.

Aşağıdakı şəkildə eyni qiymətə alınmış iki 80 mm ventilyator göstərilir.

Bir fan almaq

Case pərəstişkarlarının qiyməti 2 ilə 10 dollar və daha çox ola bilər, lakin ucuz modellər arasında çox səs-küylü olmayanları seçə bilərsiniz. Bütün fanatlar cari istehlakı göstərir. Bəzi modellər üçün səs-küy səviyyəsinə dair məlumatlar verilir. Ancaq hər halda, dəfələrlə görməkdənsə, bir dəfə eşitmək və hiss etmək daha yaxşıdır. :) Müəyyən bir fanın performansını, səs-küyünü və vibrasiyasını qiymətləndirmək üçün mağazanın sonunda bir bağlayıcı ilə əvvəlcədən yığılmış bir dövrə götürün. Müxtəlif modelləri və hətta nüsxələri müqayisə edərək, kifayət qədər sakit pərəstişkarları seçə bilərsiniz. Test edərkən, fanı əlinizdə tutmalısınız, sonra işin vibrasiya miqdarını qiymətləndirə bilərsiniz.

Müxtəlif fanatlar üçün bağlayıcıların kontaktlarının (pinout) təyin edilməsi.

Nömrələmənin başlanğıcı həm fan konnektorunda, həm də anakartda quraşdırılmış konnektorun yanında bir vahidlə qeyd olunur.

İki naqilli: 1 - “-” enerji təchizatı 2 - “+” enerji təchizatı Üç naqilli: 1 - “-” enerji təchizatı 2 - “+” enerji təchizatı 3 - sürət sensoru Dörd telli 1 - “-” enerji təchizatı 2 - “+” enerji təchizatı 3 - sürət sensoru 4 - sürətin idarə edilməsi Əgər ana platada fanatları birləşdirmək üçün dörd pinli bağlayıcılar varsa, bu o deməkdir ki, ana plata temperaturdan asılı olaraq pervanelərin sürətini dəyişə bilər. Bir qayda olaraq, bunun üçün müvafiq yardım proqramının quraşdırılması və ya BIOS-da istədiyiniz funksiyanın aktivləşdirilməsi tələb olunur.

Fan qanadının sürətinin dəyişdirilməsi

Bütün fanatlar üçün təchizatı gərginliyi 12 voltdur. Fanatların yaratdığı səs-küyü azaltmağın ən asan yolu pervanelərin sürətini azaltmaqdır. Bunu etmək üçün balast rezistorunu fanla ardıcıl olaraq birləşdirin. Rezistorun tələb olunan müqavimətini və gücünü seçmək üçün aşağıdakı sxemi yığmaq kifayətdir.

Uyğun dəyişən rezistor dəyərini seçdikdən sonra bunun üçün tələb olunan gücü hesablaya bilərsiniz. Rezistorun gücü bərabər olacaq: W=A*U Burada: W rezistorun Vatt ilə tələb olunan gücüdür, A Amperdə rezistordan keçən cərəyandır, U rezistorda Voltla gərginlikdir. Baxmayaraq ki, bunu daha asan edə bilərsiniz. Sadəcə olaraq dəyişən R1 rezistorunun müqavimətini ölçün və onu eyni müqavimətin sabiti ilə əvəz edin. Daimi rezistorun gücü fan etiketində göstərilən cərəyana uyğun olaraq seçilə bilər: 0,05 - 0,1A - 0,5 Vatt, 0,1 - 0,2A - 1 Vatt 0,2 - 0,3A - 2 Vatt Eyni zamanda gərginliyi azaldın. bir fanda 6 voltdan aşağı olması tövsiyə edilmir, çünki büdcə fanatı daha aşağı tədarük gərginliyində başlamaya bilər.

Bundan əlavə, gərginlik əhəmiyyətli dərəcədə azalarsa, xüsusilə də hər hansı bir şübhə varsa, fan yağlanması yoxlanılmalıdır. Məsələn, fan qəribə səslər çıxarırsa və ya təchizatı gərginliyi aşağı olduqda tərəddüdlə başlayırsa. Anakartda və fanda orijinal bağlayıcıları qorumaq üçün oxşar dizaynlı adapterlər edə bilərsiniz. Adapterlər də rahatdır, çünki onlar fanatları çıxarmadan balast rezistorlarını dəyişdirməyə imkan verir, bu da soyutma sistemini qurarkən faydalı ola bilər.

Hər hansı uyğun bağlayıcılardan istifadə edə bilərsiniz, əsas odur ki, polariteyi qarışdırmayın. Köhnə sovet televizorlarından və kaset yazıcılarından olan bağlayıcılar uyğun gəlir. Balast rezistorlarının quraşdırılmasının bir neçə nümunəsi.

  1. Bir bağlayıcı istifadə etmədən enerji təchizatında bir ballast rezistorunun quraşdırılması (bir çox büdcə vahidlərində bu bağlayıcı yoxdur).
  2. Orijinal konnektorun dəyişdirilməsi ilə bir video karta balast rezistorunun quraşdırılması.
  3. Orijinal bağlayıcıları tam saxlayarkən bir adapterdən istifadə edərək balast rezistorunun quraşdırılması.

Enerji təchizatı bloku (PSU)

Enerji təchizatı pervanesinin sürətini azaltmaq üçün enerji təchizatını sökməli olacaqsınız. Eyni zamanda, çox güman ki, büdcə vahidinizdə olmayacaq bir güc filtri quraşdıra bilərsiniz. Enerji təchizatı fanı, təchizatı gərginliyini azaltdıqdan sonra da çox səs-küylü qalırsa və ya onun performansı temperaturu məqbul diapazonda saxlamaq üçün kifayət etmirsə, onun yerinə daha sakit bir model quraşdırılmalıdır. Hava axını müqavimətini azaltmaq üçün enerji təchizatı korpusunun möhürlənmiş pəncərələrindəki arakəsmələri əymək lazımdır.

Korpusun dəyişdirilməsi

Əvvəlcə bunun nə üçün olduğundan danışaq. Bir dəfə, oxu prosesini real vaxt rejimində göstərən bir proqramdan istifadə edərək, sabit diskin oxu keyfiyyətini yoxlayarkən, sabit diskin vidalandığı sistem blokunun gövdəsinə qələmlə vurmaq qərarına gəldim. işin dizaynına əsaslanır. Məlum oldu ki, hər bir belə zərbə blokları oxumaq üçün lazım olan vaxtın artması ilə müşayiət olunur. Təsirlər, hətta ən əhəmiyyətsiz olanlar, sabit diskin özündə zəif oxunan blokların bütöv bir pərəstişkarına səbəb oldu. Amma bir çox kompüter masaları elə qurulub ki, masa ilə mexaniki təmasda olsun, bu da bəzən onu yumruqla vurmağı tələb edir.

İki sabit diskin quraşdırılması vəziyyətində, bu sabit disklərin mil tezliklərinin döyülməsi nəticəsində yaranan müdaxilə səs-küyü də əlavə olunur. Bu döyüntülər aşağı və infra-aşağı tezliklər bölgəsindədir. 20 - 50 Hertz bölgəsindəki aşağı tezliklər sadəcə qıcıqlandıra bilərsə, infra-aşağı tezliklər sinir sistemini depressiyaya sala və insanın daxili orqanlarına zərərli təsir göstərə bilər. Beləliklə, sərt disklər üçün elastik asma istifadə edərək, bir daşla iki quş öldürürük: birincisi, xoşagəlməz səs-küyü azaldır, ikincisi, sərt diskləri xarici mexaniki təsirlərdən qoruyuruq. Elastik asılqanlar üçün yer açmaq və sabit diskin divarlara toxunmasının qarşısını almaq üçün, sabit disklərin bağlandığı korpusun iki daşıyıcı divarını yenidən təşkil etməli olacaqsınız. Bunu etmək üçün əvvəlcə pərçimlərin mərkəzindən sancaqların qalıqlarını çıxarırıq (bu şeylərin düzgün adlandırıldığını bilmirəm), onların köməyi ilə alovlandı.

Sonra alovlanan hissəni kəsdik və qalanı yıxırıq.

Divarlar arasındakı məsafənin 20 - 30 mm artması üçün delikləri qeyd edirik və qazırıq. Mövcud bağlayıcılardan asılı olaraq deliklərin diametrini seçirik. Divarları bədənə bağlayırıq. Fotoda bərkidici M2,5 mm-dir.

İndi ön fanı quraşdırırıq. Sistem blokunun ön divarı çıxarıla bilməzsə və bu, adətən büdcə vahidlərində baş verirsə, o zaman fanı elastik bantla bağlaya bilərsiniz. Rezin bantın ucları korpus və ön panel arasındakı aşağı hissədəki boşluğa daxil edilməli, sonra korpusdakı deliklərdən və fandakı müvafiq deliklərdən keçir.

Sonra, elastik bandı qalan döngə üzərində çəkməlisiniz və blokun altındakı sabitləyin. Dizayn çox estetik deyil, ancaq içindəki sürtkü yağını dəyişdirmək lazım olduqda ventilyatorun çıxarılmasını və quraşdırılmasını asanlaşdırır. Şəkildəki bir nömrə ön fanı, iki nömrə isə aşağıda müzakirə olunacaq elastik süspansiyonların zədələnməsinin qarşısını alan vinilxlorid boru hissələrini göstərir.

Sərt diskləri bağlamaq üçün məsaməli rezindən və ya digər kifayət qədər elastik materialdan asılqanları kəsməlisiniz. Fotoşəkildə asqıların sistem blokunun korpusuna bərkidilməsi üçün iki sıra deşiklərin olduğu göstərilir. Bu, sərt disk qutusundakı deliklərin ağırlıq mərkəzinə nisbətən asimmetrik yerləşməsi ilə əlaqədardır. Askıların müxtəlif uzunluqları bu asimmetriyanı kompensasiya edir ki, sabit disklər sistem blokunun altına paralel yerləşdirilsin. Ön fan istifadə edilərsə, daha vahid soyutma üçün sabit disklərin fana nisbətən simmetrik olaraq yerləşməsi üçün asılqanların uzunluğunu tənzimləmək məsləhətdir.

Əvvəllər vinil xlorid boru hissələrini divarlardan çıxan ayaqlara yerləşdirərək, sabit diskləri divarlara bağlayırıq. Müəllifin nəzərə almadığı çox vacib bir detal. İşləyən sabit diskin vəziyyətində əhəmiyyətli bir statik yük toplanır, əgər o, əsaslandırılmırsa, sabit diskin elektronikası zədələnə bilər. Ənənəvi sabit disk montajı ilə yük metal vintlər vasitəsilə korpusa keçir. Buna görə də, hər ucu vintlərin başları altında sürüşən askılara hər iki tərəfdən çılpaq bir mis tel əlavə etməyi məsləhət görürəm. PS: Yeri gəlmişkən, işi yenidən dizayn etməkdən narahat olmaq lazım deyil, sadəcə HDD-ni 5.25 yuvasına asmaq kifayətdir.

Temperaturun ölçülməsi

Soyutma sisteminin keyfiyyətini obyektiv qiymətləndirmək üçün sizə elektron termometrlər lazımdır. Bəzi kompüter komponentləri, məsələn, mərkəzi prosessor, video kart prosessoru, HDD, daxili temperatur sensorlarına malikdir. Bununla belə, özünüzü yalnız bu məlumatlarla məhdudlaşdırmamalısınız. Məsələn, prosessorun soyuducu temperaturu cəmi 35 dərəcədirsə, kristalın temperaturundan asılı olmayaraq onu daha sərt üfürməyə dəyməz. Və əksinə, sensor 60 dərəcə bir temperatur göstərirsə və radiatorda eyni temperaturu ölçmüsünüzsə, onu üfürmək barədə düşünməlisiniz.

Büdcə enerji təchizatında ümumiyyətlə temperatur sensoru yoxdur və ya ondan necə oxunacağını bilmirəm. Samsung sərt diskləri aşağı temperatur göstərir və xəta temperatur qiymətindən asılı olaraq dəyişir. Elektron termometrin zonduna soyuducu radiatorlara toxunaraq, sonuncunun temperaturunu ölçə bilərsiniz. Enerji təchizatı qızdırıcısının temperaturunu ölçmək üçün termometr zondunu arxa barmaqlıqdan daxil etməlisiniz.

Soyutma sisteminin tənzimlənməsi

Əvvəlcə bütün fanatları söndürün və yandırın səssiz kompüter, temperatur artımını izləmək lazımdır. Məsələn, Pentium və Celeron üçüncü modellərinə əsaslanan bəzi konfiqurasiyalar passiv soyutma ilə işləyə bilər. Bununla belə, büdcə enerji təchizatı dizaynı məcburi soyutma olmadıqda işləmək üçün uyğun deyil. Buna görə də, hər halda, ən azı bir kassa fanına ehtiyacımız olacaq.

Yeganə fan enerji təchizatı ventilyatorudursa, onda bütün daxil olan hava sistem blokunun ön açılışlarından keçməli və korpusdan kənarda enerji təchizatının çıxış deliklərindən çıxmalıdır. Və əksinə, əgər bu fan ön fandırsa, o zaman sistem blokunun korpusu möhürlənməlidir və fan tərəfindən vurulan bütün hava enerji təchizatı blokunun çıxışından çıxmalıdır. Ancaq yadda saxlamalısınız ki, sistem blokundan qapağı çıxardığınız zaman enerji təchizatı həddindən artıq istiləşə bilər. Selüloiddən istifadə edərək sistem blokunun möhürlənməsinə nümunə.

Hava axını azaldarkən, maksimum yük və maksimum otaq temperaturu şəraitində radiatorların temperaturunu ölçmək lazımdır. Aşağıdakılar üçün temperaturu yüksəltməməlisiniz: HDD - 40C CPU, VGA, PSU - 50C (radiatorların temperaturu nəzərdə tutulur) Kristalların temperaturu daha yüksək ola bilər. Silikon yarımkeçirici cihazların kristalları normal olaraq 80 və hətta 100 dərəcə temperaturlara dözür, lakin onları əhatə edən elementlərin etibarlılığı kəskin şəkildə azalır. Buna görə də vacib olan kristalın içinə quraşdırılmış “termometr”lə ölçdüyümüz kristalın temperaturu deyil, ətrafdakı hissələrin qızdırıldığı radiatorun temperaturudur. Əlbəttə ki, prosessorlar və radiatorlar arasında istilik keçirici pasta varsa.

Anti-bannerə əlavə edin


Bu əsərin məqsədi mənim böyük biliklərimin işığını ətrafımdakı zəif təhsilli insanlara çatdırmaq və nə qədər sərt olduğumla öyünməmək deyil (bu, prinsipcə mübahisəli bir ifadədir), çünki nədənsə bəzi insanlar düşünür ki, dərhal bəyan etməyə başlayır - "Mən bunu artıq bilirdim" ( Bilirdim - yaxşı, balaca oğlan, rəfdən tort götür...), sadəcə olaraq İnternetdə tapdığım və ya başqalarından asılı olmayaraq son illərdə özüm hazırladığım bəzi faydalı tövsiyələri bir yerdə toplamaq cəhdi.

Onu da qeyd etməliyəm ki, mən maye soyutma sistemlərinin qızğın rəqibi olmasam da, hələ də əsaslı şəkildə dizaynlarımda istifadə etmirəm, çünki kifayət qədər etibarlı deyildir (bir neçə dostum kədərli bir təcrübə yaşadı... , müsbəti də var, amma sızan fitinq və ya su blokunun nəyə gətirib çıxara biləcəyini bir neçə dəfə gördükdən sonra bu barədə düşünməyə başlayırsınız) və ya həqiqətən yüksək keyfiyyətli komponentlərdən istifadə edərkən bahalı həllər.. Sonda, Mən yalnız Hava ilə soyudulmuş komponentlərdən istifadə edərək ME üçün məqbul səs-küy səviyyəsinə asanlıqla nail oluram. Buna görə də, "məqalə zəhmli, pis qaydalar" üslubunda abunəni ləğv etməyə ehtiyac yoxdur. Bu bununla bağlı deyil..

1. Bədənin mexaniki modifikasiyası

Yaxşı, yenə də bokdan konfet hazırlaya bilmirsən, amma heç olmasa cəhd edə bilərsən.. Əgər əlinlə işləmək arzusun/imkanın yoxdursa, amma boş pulun varsa, o zaman mağazaya gedirik və keyfiyyətli bir bədən alın (göstəriş deyil, yüksək keyfiyyətli, əks halda qiymət ümumiyyətlə eynidir). Amma biz asan yollar axtarmırıq. Beləliklə, əsas test mövzusu Cooler Master Centurion 5-dir. Niyə o? Çünki:

Gizli çatışmazlıqlar arasında enerji təchizatını dəstəkləyən rəf ilə işin yuxarı hissəsi arasındakı kritik məsafəni qeyd etmək lazımdır - 86 mm. Hündürlüyü 85 mm olan PSU-lar həmişə sərbəst şəkildə oturur, lakin 86 mm hündürlüyə malik olanlar, keçən dəfə FSP-də olduğu kimi bəzi müdaxilələrlə uyğunlaşa bilər. Baxmayaraq ki, enerji təchizatı blokunun hündürlüyünün bir neçə onlarla çox yüksək olması faktı burada rol oynaya bilərdi. Hər halda, 87-88 mm daha yaxşı olardı. Qalan çatışmazlıqlar bu tip və qiymət halları üçün xarakterikdir. Bunlarla mübarizə aparmalıyıq.

- - - birinci - - -

Belə ki. Başladığımız şey fan barmaqlıqlarını tamamilə çıxarmaqdır. Aydındır ki, onlar ən yaxşı niyyətlə hazırlanıb (12 sm-lik Scythe 1600-ü barmaqlarınıza götürməyin necə bir şey olduğunu bir neçə dəfə təcrübədən keçirmişəm - səs-küyü azaltmaq üçün onun üzərindəki bıçaqlar da itilənib. 2500-3000 rpm olarsa, necə? ?), lakin həyata keçirilməsi, yumşaq desək, arzuolunan bir şey buraxır... Şəbəkələr niyə belə pisdir? Burada iki əsas məqam var:

Birincisi, onların ventilyatordan hava axınına keçiriciliyi 40-60 faiz arasındadır (sərbəst fandan gələn axına nisbətən). Burada rol oynayan, sadəcə olaraq deşiklərin sahəsinin ventilyatorun açılış sahəsinə nisbəti və barmaqlıqdan, hava axınının bir hissəsinin geri əks olunması və onun köməyi ilə hava axınının pozulmasıdır. əsas axın. Siz əlinizi sorma tərəfdən işləyən ventilyatora gətirirsiniz və bıçaqların periferiyası boyunca əks olunan havanın əks axınını aydın hiss edə bilərsiniz.

İkincisi, belə şəbəkələrdə axın turbulentliyi əhəmiyyətli dərəcədə əlavə səs-küy yaradır (sanki mühərrikin və çarxın səsi bizə kifayət etmir). Üstəlik, şəbəkə deşiklərinin kəskin kənarları axının pozulmasının təsirini daha da gücləndirir. Buna görə də, barlar ilə aşağı.

Barmaqlıqların çıxarılmasının zəruriliyinə inanmayanlar üçün, fandan hava axını və səs-küy səviyyəsini sərbəst vəziyyətdə (əlinizdə tutaraq) qiymətləndirmək üçün sadə bir təcrübə keçirməyi məsləhət görürəm və bu parametrlərə nə baş verir? işləyən soyuducu korpusun barmaqlığına yaxınlaşır (xarici və ya içəridə - fərqi yoxdur).
Bir neçə yol var:

Bu vəziyyətdə, yalnız yuvarlaq bir çuxur etmək deyil, ventilyator pərdəsinin daxili konturunu izləmək çox arzu edilir - 4 qabarıq kənarları olan bir növ səkkizbucaqlı. Bu, maksimum hava axını və bədəndə kəsilmiş çuxurun kənarlarından minimal (daha doğrusu, onun tam olmaması) əlavə səs-küyü təmin edəcəkdir.

Prinsipcə, satışda düzgün barmaqlıqları tapmaq olduqca mümkündür (cilalanmış teldən hazırlanmışdır, şəkilə baxın).

- - - f e r t h e r t o e - - -

/isteğe bağlı, yalnız işdə kifayət qədər isti elementlər varsa/

Çox güman ki, standart seçim (ön fanat vasitəsilə hava qəbulu / mənim vəziyyətimdə filtr vasitəsilə bütün pulsuz 5.25 bölmələr vasitəsilə / və enerji təchizatı fanı və arxa fan vasitəsilə egzoz) sadəcə kifayət olmaya bilər. Sonra bir Yapboz ilə bir az daha işləməli olacaqsınız. Bəs təcrübə nə deyir? Təcrübə göstərir ki, havanı çıxarmaq üçün ən yaxşı yer kompüter korpusunun yuxarı hissəsidir. Buna görə də, 12 sm-lik bir soyuducu üçün orada asanlıqla bir deşik edə bilərik.

Onlar üçün deşiklər kəsərkən şəxsən mən bir dilemma ilə üzləşdim - ya elə kəsdim ki, yan divardakı hər iki standart barmaqlığın delikləri "yoxa çıxdı" (lakin sonra CPU soyuducuya axın koaksial getmir) və ya diqqət yetirin. prosessor soyuducu, lakin o, gözəl çıxmadı. CPU-ya çatmayan havanın bir hissəsinin şimal körpüsünün soyuducusu və yaddaşına düşəcəyinə özümü inandıraraq birinci variantı seçdim. Bəzi qədim avtomobil dinamiklərindən bir cüt barmaqlıq toz filtrləri kimi seçildi. O, əslində ölçüsünə, barmaqlığın yüksək keyfiyyətli perforasiyasına və içərisində çox incə sintetik torun olmasına görə seçilib. Təəssüf ki, eyni zamanda, mən bir daha əmin oldum ki, işləyən fana heç bir şey yaxınlaşdırılmamalıdır, dərhal turbulentlik yaranır və hava axını eşidilir. Demək olar ki, səssizcə işləyən Scythe Minebea, barmaqlıqlar quraşdırıldıqda nəzərəçarpacaq dərəcədə səs-küy yaratdı və hava axını nəzərəçarpacaq dərəcədə azaldı. Əslində, indi mənim kompüterimin səs-küy səviyyəsini təyin edənlər, yüksək olmasa da, gecələr ondan yarım metr aralıda olduqca nəzərə çarpır. Yeri gəlmişkən, eksperiment kimi istifadə etməyə çalışdığım corabla örtülmüş diametri 15 sm olan bir cüt yarımkürəşəkilli süzgəc səs-küy baxımından özünü tamamilə ideal apardı. Çox təəssüf edirəm ki, onları xüsusi olaraq kompüterimə quraşdırmaq mümkün deyildi - onun sol divarından katibin dayandığı divara qədər cəmi 3-4 sm. Çox heyif.

2. Korpus ventilyatorlarının quraşdırılması

Yaxşı, fanatlar üçün deşiklər hazırlanır, quraşdırmaya davam edək. Axiom - BÜTÜN fanatlar əməliyyat zamanı titrəyir, müvafiq olaraq birini əlinizdə tutur və onu korpusa bağladıqdan sonra, birincisi, titrəmə səthinin artması səbəbindən, ikincisi, səs-küy səviyyəsinin artmasına nail oluruq. Xüsusilə şanslı olsanız, müəyyən bir tezlik fırlanmasında fanın vibrasiya tezliyi ilə işin mümkün rezonansı. Buna görə də, ventilyatoru vibrasiya uducu bir şeyə asaraq birtəhər korpusdan "ayırmaq" lazımdır. Bir çox üsulları sınadıqdan sonra birinə gəldim - evdə hazırlanmış silikon kollara montaj. Bunu mən icad etməmişəm, ideyanın özü internetdən toplanıb. Yeri gəlmişkən, bir fan ilə tam belə kolları almış olsanız, şanslısınız. Və bunu özünüz etmək barədə danışacağıq, xüsusən də, mənim fikrimcə, çox sadə olduğundan.

Əvvəlcə bir silikon boruya ehtiyacınız var, rəngin fərqi yoxdur. Bəlkə də silikondan borularda istifadə edə bilərsiniz, ikinci fotoşəkildə olduğu kimi, mən sınamadım, lazımsız idi.

Sonra ağlınıza gəlməyən bir növ düz səth - bir şüşə parçası, qalın kağız vərəqi, bir şeydən plastik bir örtük istifadə etdim. Biz bu şeyi silikon plastifikatorda həll olunmayan bir növ sürtkü ilə yağlayırıq və sürtmürük, sadəcə sürtürük, mütləq 0,1 mm olmalıdır, əks halda sürtkü yağını yerindən qoya və yapışdıra bilər. Mən litol istifadə edirəm, bəziləri deyirlər ki, hətta yağdan da istifadə edə bilərsiniz, ideya müəllifi silikon spreydən istifadə edib. Borunun ağzını mastiklə, o cümlədən qoruyucu qapaq üçün iplə kəsdik (çuxur sıxılan silikon qolunun son diametrindən məsuldur), çıxış çuxurunun diametri 5-5,5 mm olmalıdır (çünki ipi kəsmədən qoruyucu qapağı boruya vidalamaq mümkün deyil, tıxac üçün biz və ya uyğun diametrli (M5-M6) vint/boltdan istifadə edirik və ya onu büküb enli lentlə möhürləyirik) . Təəssüf ki, bu borudan nəsə süd vermək çətindir, sizə ayrıca xüsusi “silah” lazımdır (üçüncü fotoşəkildə), siz çox xərcləyirsiniz (böyük borunun özü + silah), ona görə də 'Bu şeyləri, belə desək, "icarəyə verilir" almaq imkanı yoxdur, "pulsuz, o zaman alarkən kiminləsə əməkdaşlıq etmək daha yaxşıdır (digər tərəfdən, kimin qazancıdır...). Ümumiyyətlə, silikon kolbasaları yaranan yağlanmış səthə diqqətlə sıxın (ideya müəllifi onları şəffaf bir mastik istifadə etdiyi üçün açıq şəkildə "buz sarğıları" adlandırdı) uzunluğu 2,5 sm, lakin tercihen 5-6 sm ("çıxma" olmadan) ”), 2-2,5 sm uzunluğunda konusvari bir ağız əldə etmək üçün kütləni sıxmadan sonunda borunu bir az çəkməyi unutma. Onun üçün bu şey fan və kompüter korpusunun deşiklərindən çəkilməlidir.

Ən azı 24 saat qurumağa icazə verin, tercihen 48. Yağlı səthdən çıxarın və silin. Əgər onları çıxarmaq mümkün deyilsə, ülgücdən (kəskin bıçaq) istifadə edin və səthdən kəsin. Onların tamamilə yuvarlaq olmamasının heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Onlar belə quraşdırılır: çəkilmiş musluğu fanın qulağına daxil edirik və onu çəkərək silikon kolbasasını istədiyiniz yerə uzatırıq. Bütün 4 qulağı hazırladıqdan sonra korpusun dəliklərinə burunları soxub ventilyatorla korpus arasında 1-2 mm boşluq olana qədər bir-bir çəkirik. Artıqlığı kəsdik. Kolbasa kifayət qədər uzundursa, onların qalıqlarından istifadə edərək başqa bir fan quraşdırmaq olduqca mümkündür.

Prinsipcə, siz həmçinin mühərrikin özünü və pərdə içərisindəki fan çarxını təmin edən plastik mötərizələrin profilinə diqqət yetirə bilərsiniz. Layiqli pərəstişkarları ya yuvarlaq, ya da ən pis halda yuvarlaq kənarları olan kvadratlara sahibdirlər. Kenarlar aydın şəkildə düzbucaqlıdırsa, prinsipcə onları kiçik bir fayl ilə daha çox və ya daha az yuvarlaq bir vəziyyətə gətirə bilərsiniz. Belə desək, hər kiçik şey üçün mübarizə.

3. Sərt disklərin quraşdırılması

Bununla əlaqədar hallar uzunlamasına yerləşdirilmiş HDD səbəti və ya korpusun üzərində olan bir səbətlə gəlir. Məncə, birinci varianta üstünlük verilir, çünki... əksər hallarda “pulsuz” əlavələr əldə etməyə imkan verir. vintlərin korpusun "üzündən" bir fan tərəfindən soyudulması. İkinci variantın tərəfində uzun video və digər kartlar üçün daha çox yer var və sabit diski dəyişdirmək də rahatdır. Düzünü desəm, təsir edici deyil. Birinci nöqtəyə gəldikdə - müasir hallar ümumiyyətlə HDD qəfəsində dəstəyi olmayan uzun kartların quraşdırılmasını təmin edir, ikincisi isə mənim üçün heç bir mübahisə deyil, mən sabit disklərə 1-2 ildən çox olmayaraq daxil oluram.

Axiom - BÜTÜN sabit disklər titrəyir. Bəziləri daha böyük, digərləri daha kiçik, bəziləri tamamilə hiss olunmur (xüsusilə onları əlinizdə tutduğunuzda), lakin hamısı titrəyir. Müvafiq olaraq, bu titrəmələr, standart vida və ya vintsiz bərkitmə vəziyyətində, gövdəyə ötürülür və artan sahə və mümkün rezonans səbəbindən bəzən çox eşidilir. Rezin və ya silikon kollar vasitəsilə səbətə quraşdırılmış HDD ilə bir qutu almısınızsa, daha çox oxumağa ehtiyac yoxdur - şansınız var. Yoxdursa... Bir az yuxarıda dedim ki, korpusdakı vibrasiyaları necə yumşaltmaq olar, amma təəssüf ki, bu həmişə kömək etmir. Əlbəttə ki, sabit diskin qəfəsinə daha çox vibrasiya uducu yapışdıra bilərsiniz, amma gördüyüm kimi, bu, yalnız bir sabit disk vəziyyətində mütləq kömək edəcəkdir. Əgər onlardan daha çox və hətta eyni tip varsa, o zaman aşağı tezlikli rezonans döyüntülərinin vəziyyəti olduqca mümkündür. Bir neçə Samsung quraşdırarkən sonuncu işimdə oxşar bir şeylə qarşılaşdım. Bir-bir sınaqdan keçirildikdə özünü tamamilə sakit aparan vintlər cüt-cüt dəli kimi görünürdü və üzən vibrasiya elə idi ki, klaviaturada vaxtaşırı stolun üstündə nəsə cingildəyirdim.

Birinci variant, təəssüf ki, binaların əsas hissəsinin dizaynındakı dəyişikliklərə görə indi bir az köhnəlmişdir. Ancaq bəlkə kimsə bunu faydalı hesab edəcək və ya başqa bir faydalı fikir verəcəkdir. Beləliklə, lütfən, sevin və bəyənin - vibrasiya uducu təbəqə materialından istifadə edərək sabit disklərin dayandırılması.

Üstəlik daha bir nüans - müasir enerji təchizatı 12-14 sm diametrli, lakin BİR fanla təchiz olunmağı xoşlayır. Aşağıdakılar baş verir (adətən aşağı sürətlə çox nəzərə çarpır), fan tərəfindən üfürülən hava enerji təchizatı içərisindəki elementlərə "vurur" və onlardan yenidən fana əks olunur. O, qəti şəkildə dar bir boşluğa, hətta 90 dərəcəyə çevrilmək istəmir. Kritik bir vəziyyətdə, demək olar ki, eyni havanın dövranı var - fan işləyir, amma temperatur yüksəlir və enerji təchizatı blokunun arxa barmaqlığından heç bir egzoz belə yoxdur. Belə çıxır ki, nəhəng ölçüsünə baxmayaraq, fan səylə tələb olunan istiqamətə perpendikulyar zərbələr vurur və çox şey əldə etmir (baxmayaraq ki, əlbəttə ki). Buna görə də. Əgər belə bir imkan varsa (enerji təchizatı daxilində yer imkan verir), onda əlavə modulların quraşdırılması çox məqsədəuyğundur. Arxa divarda 80 mm soyuducu, üfürülür. Enerji təchizatı vasitəsilə hava axını nəzərəçarpacaq dərəcədə artır. Əlavə quraşdırmaq mümkündürsə İçəridə heç bir fan yoxdur - kənara qoyun, adətən bu olduqca mümkündür. Çox yaxşı görünməyə bilər, amma çox kömək edir. Həmçinin, bu, kompüter korpusunun versiyanızda mümkündürsə, lakin, məsələn, prosessorda böyük bir soyuducu müdaxilə edə bilərsə, əsas enerji təchizatı fanını kənara köçürməlisiniz. Bunlar. qutunun içindəki enerji təchizatı xaricində qoruyun. Bu, fan və enerji təchizatı elementləri arasındakı məsafəni 25-30 millimetr artıracaq və müvafiq olaraq hava axını daha çox və ya daha az normallaşdıra biləcəkdir. Nəticədə, enerji təchizatının ventilyasiyası yaxşılaşacaq (arxa divarda əlavə fan olmasa belə), enerji təchizatı lövhəsinin elementlərindəki turbulent səs-küy azalacaq və bəlkə də hələ də əlavə quraşdırmaq mümkün olacaq. . PSU qutusunun içərisində 80 mm fan (çünki bəzən onun quraşdırılmasına mane olan əsas fan olur və FSP Optima xx-80GLN və ya Epsilon nümunəsi kimi başqa heç bir şey yoxdur).

səs-küy haqqında bir az ...

Bu məqalədə istifadə olunan "məqbul səs-küy səviyyəsi", "aşağı səs-küy səviyyəsi" və ya "faktiki olaraq eşidilməz" ifadələri tamamilə subyektivdir. Pəncərələr və havalandırma kanalları bağlı, televizor və radio sönən, qonşulardan və küçədən lazımsız səs-küylərin olmaması ilə belə qiymətləndirmələr etdim. Bununla belə, mən panelli "Xruşşovka" binasında yaşayıram, pəncərələrdə ikiqat şüşəli pəncərələr yoxdur (lakin 40 il əvvəl çərçivələr var) və şəhərin kənarındakı standart sənaye səs-küyü tamamilə mövcuddur - yoldur. Evlərdən 150 m arxada qatar 500 m və çoxlu yaşıllıq var, yaz-yay-payızda külək kifayət qədər güclü olanda xışıltıya meyllidir. Bu. "Praktiki olaraq eşidilməz" yazsam, başqasının tamamilə eşidiləcəyi tamamilə mümkündür. Dolayı hesablamalara görə (istehsalçı tərəfindən 1 m məsafədən müəyyən edilmiş səs-küy səviyyəsinə malik olan müxtəlif cihazlarla müqayisə üsulu ilə, belə demək olarsa), yayda otağımdakı fon səs-küyü, yuxarıda göstərilən şərtlərdə, 32-34 dBA aralığındadır. Müvafiq olaraq, səs-küy səviyyəsi hər metrə 27-29 dBA-dan aşağı və ya daha çox olan cihazlar praktiki olaraq eşidilmir... Buna görə də, 8 m-dən sistem blokunun səs-küyünü eşitməyi tamamilə dayandırdığım üçün (xoşbəxtlikdən bu, əldə edilə biləcək maksimum məsafədir) mənzilimdə görmə xəttində) bu məsafədə səs-küyün təxminən 33-3 = 30dBA olduğunu bildirir, onda biz alırıq - 4m +6dBA, 2m +12dBA və 1m +18dBA. Tüklü kubun və TAT-ın altındakı blokun təxmini səs-küyü (eyni zamanda, yan divardakı soyuducular və video kart maksimuma çevrilir və ən səs-küylüdür) 1 məsafədə 47-49 dB-dir. m. “İnternet” rejimində məncə 5-6 dBA azdır... Hər halda yay üçün pəncərə açıq olduğu halda, küçənin fonunda yarım metrdən heç eşitmək olmur, həqiqətən dinləməsən. Ancaq mənim tək korpusda 5 Carlson var, enerji təchizatında daha 2 və nəhayət, CPU və 8800GTX-də hər biri birdir.


Arayış üçün, səs-küy səviyyəsi kimi bir anlayış haqqında bir az daha ümumi məlumat (ümid edirəm ki, heç kim kiçik bir təhsil proqramı ilə inciməz):

Hər şeydən əvvəl qeyd etmək lazımdır ki, səs-küyü ölçərkən dB, daha doğrusu, səs-küyün intensivliyinin 2 dəfə dəyişməsinin uyğun olduğu bir güc xarakteri daşıyır. 3 db ( 10 log10(P2/P1)) və onları qeyri-güc kəmiyyətləri (məsələn, gərginlik və ya cərəyan) üçün səviyyə fərqlərinin hesablanması ilə qarışdırmaq olmaz, burada dəyərin 2 dəfə dəyişməsi uyğun gəlir. 6 db ( 20 log10(U2/U1)). Prinsipcə, ən sadə halda, gərginlik və cərəyandan bir yükün gücünü hesablamaq üçün düsturları bilənlər burada nə baş verdiyini başa düşəcəklər. Ümumiyyətlə, gücdə 3 zəng = gərginlikdə 6 zəng olduğunu qəbul edirik. ULF və ventilyatorun səs-küy səviyyəsinin hesablanması üçün düsturları qarışdırmamaq üçün hər halda demək lazımdır. Səs-küy intensivliyi nisbətlərinin təxmini cədvəli:


  • 1 dB = 1.25 dəfə
  • 3 dB = 2 dəfə
  • 6 dB = 4 dəfə
  • 9 dB = 8 bir dəfə
  • 10 dB = 10 bir dəfə
  • 20 dB = 100 bir dəfə
  • 30 dB = 1000 bir dəfə

dB dəyərlərinin əlavə edilməsi (çıxılması) nisbətlərin özlərinin çarpılmasına (bölünməsinə) uyğundur. Mənfi dB dəyərləri tərs nisbətlərə uyğundur. Məsələn, gücü 40 dəfə azaltmaq 4*10 dəfə və ya -6dB-10dB=-16dB-dir. Gücün 128 dəfə artması 2^7 və ya 3dB*7=21dB-dir. Gərginliyin 4 dəfə artması gücün 4*4=16 dəfə artmasına bərabərdir, bu 2^4 və ya 3dB*4=12dB-dir.

Bundan əlavə, qulağımız eyni intensivlik səviyyəsinə malik, lakin fərqli tezliklərə malik səsləri fərqli şəkildə qəbul edir: aşağı və yüksək tezlikli səslər eyni intensivliyin orta tezlikli səslərindən daha sakit görünür. Buna görə, səs-küy səviyyələrini ölçərkən, insan qulağının müxtəlif tezliklərdəki səslərə qeyri-bərabər həssaslığı xüsusi tezlik filtrlərindən istifadə edərək, ağırlıqlı səs səviyyəsini ölçərək modulyasiya edilməlidir. Ölçmələr nəticəsində əldə edilən dəyər ölçüyə malikdir dBA. Budur məktub A o deməkdir ki, ölçülmüş səs səviyyəsi bu ölçmə növü üçün ən ümumi olan A tipli tezlik filtrindən istifadə etməklə əldə edilmişdir.

Eyni zamanda, başqa bir problem də var - insan ölçmə cihazı deyil və qulağın uyğunlaşma xüsusiyyətinə əsaslanaraq səs-küy səviyyəsinin (normal, orta insan üçün) qavranılmasının subyektivliyinin müəyyən miqyasını təqdim etmək olduqca mümkündür. səs-küy intensivliyi:


  • 1 dBA - səs səviyyəsinin dəyişməsinin eşidilmə həddi (səs səviyyəsində belə bir dəyişiklik yalnız onun mənbəyi intensivliyi olduqca kəskin, tercihen dərhal, 1-2 saniyə və ya daha çox intensivliyin hamar dəyişməsi ilə fərq edilmirsə fərq edilə bilər. insanların böyük əksəriyyəti üçün)
  • 3 dBA - inamla nəzərə çarpan dəyişiklik (hətta 4-6 saniyə ərzində intensivliyin hamar dəyişməsi ilə nəzərə çarpır)
  • 6 dBA - əhəmiyyətli bir dəyişiklik (hətta bir neçə on saniyə ərzində intensivliyin hamar artması heç kimi çaşdıra bilməz)
  • 10 dBA - həcmin yarıya qədər subyektiv dəyişməsi (tamamilə aydın bir fərq, yəni səs-küy səviyyəsi 10 dBA artan bir otağa girdikdən bir saat sonra onun daha səs-küylü olduğunu dərhal söyləyəcəksiniz)

Yaxşı, səs-küy mövzusunda daha bir neçə keçid, belə ki, istinad üçün:

Moskva şəhərinin sanitar standartlarına uyğun olaraq, səhər saat 7-dən axşam 23-ə qədər bir mənzildə səs-küy 40 dBA-dan çox olmamalıdır, 23.00-dan 7.00-a qədər - 30 dBA-dan çox olmamalıdır, çünki araşdırmaya görə, bir insan səs-küydən narahat deyil. gündüz təxminən 40-45 dBA, gecə isə 35 dBA.

Qeyd etmək lazımdır ki, eksperimental könüllülər üzərində aparılan araşdırmalara görə, bəzi insanlarda yuxu pozğunluğu artıq 25 dBA (!) səs-küy səviyyəsində başlayır. Səs-küyün səviyyəsi 40 dBA-ya yüksəldikdə insanların 10%-i oyanır, 50 dBA-da isə 50%-nin yuxusu kəsilib.

Artan məsafə ilə səs-küyün zəifləməsi həndəsi irəliləyişdə baş verir, yəni. 1 m məsafədə 40 dBA intensivliyi olan bir səs-küy mənbəyimiz varsa, 2 m məsafədə səs-küyün intensivliyi 2x2 = 4 dəfə (6 dBA) azalacaq və 34 dBA olacaqdır. 4 m məsafə 4 x 4 = 16 dəfə (12 dBA) = 28 dBA. Heh.., mən indi 40 dBA-dan bir qədər çox səs-küy intensivliyi ilə yatıram. Qışda, bəlkə də, bu, açıq pəncərədən kənar səs-küydən gizlənməyəcək...


Bu məqaləyə bütün sonrakı əlavələr yalnız veb saytımda yerləşən orijinal versiyaya ediləcəkdir

Bugünkü məqalədə ən sadə və ən ucuz mənzildə belə havalandırmanı yaxşılaşdırmaq və səs-küy səviyyəsini azaltmaq üçün hansı üsullardan istifadə edilə biləcəyi barədə danışmağa çalışacağıq.

Eksperimental nümunə haqqında düşünərkən seçimimiz üzərinə düşdü CHENBRO Xpider II , aşağı qiymətə və çox qəşəng görünüşünə görə xeyli sayda kompüter həvəskarını cəlb edir. Bununla belə, onun içərisində quraşdırılmış komponentlərin soyuducu effektivliyi çox yüksək deyil və görünüşünə uyğun gəlməkdən bir az geri qalır.

Nə ehtiyacımız olacaq yaxşılaşdırmaq üçün?

Birincisi, bunlar alüminium lövhələr və ya künclərdir. Onları istənilən tikinti və ya hardware mağazasında ala bilərsiniz. Bizim vəziyyətimizdə daha qənaətcil hərəkət etdik - klaviatura üçün qırılan geri çəkilə bilən rəfdən slaydlardan istifadə etdik. Fermada, necə deyərlər, hər şey işə yarayır.

İkincisi, bu akustik dinamiklərdən plastik və ya metal meshdir. Texniki cəhətdən bu, çox vacib deyil, ancaq işinizin görünüşü sizin üçün vacibdirsə, bu hissənin seçiminə ciddi yanaşmaq lazımdır - bu, göz qabağında olacaq.

Əsas hissələrə əlavə olaraq, aşağıdakı vasitələr bizim üçün faydalı olacaq:

  • 2 tornavida – yivli (düz) və fiqurlu (phillips);
  • elektrik və ya əl qazması;
  • metal üçün mişar;
  • fayl və zımpara;
  • tel kəsicilər və kəlbətinlər;
  • köhnə avtomobilin daxili borusundan bir az rezin;
  • yapışqan, iki tərəfli lent.

Gəlin başlayaq

Birinci texnika ən sadə və hər kəs üçün ən əlçatandır. Bu, gövdənin yerli hidravlik müqavimətinin azalması və ya rus dilində "gövdənin ventilyasiyasının" təkmilləşdirilməsidir. İndi bu cür ağıllı ifadələrin arxasında nə olduğunu izah etməyə çalışacağıq.

Yəqin ki, fanatların və soyuducuların nəzərdən keçirilməsində "hava axını" və "statik təzyiq" kimi texniki xüsusiyyətləri görmüsünüz. Və onlar aşağıdakıları nəzərdə tuturlar:

    hava axını - bir ventilyatorun vaxt vahidinə verə biləcəyi hava miqdarı;

    statik təzyiq fanın eyni havanı itələdiyi qüvvədir.

Bu təriflərdən belə nəticəyə gələ bilərik ki, fan böyük bir hava axını yaratsa da, lakin aşağı statik təzyiqə malik olsa da, onun səmərəliliyi praktiki olaraq sıfıra bərabər olacaqdır, çünki verilən hava məftillər şəklində müqaviməti dəf etmək üçün çox az qüvvəyə malik olacaqdır. barmaqlıqlar. İndi əsas problemə gəlirik - bunlar fanatların quraşdırılması üçün çuxurlarda möhürlənmiş ızgaralardır.

Bəli, hava hərəkəti yolunda əsas müqaviməti yaradan möhürlənmiş barmaqlıqlardır. Bir hökmdar götürsəniz və polad şeridin enini ölçsəniz, aralarındakı boşluğa nisbətən 0,15-0,30 olduğunu görəcəksiniz. Nəticədə, ümumilikdə bu zolaqlar havalandırma üçün ayrılmış çuxur sahəsinin 15-30% -ni əhatə edir. Lakin, adətən, yalnız üfüqi zolaqlar deyil, həm də şaquli zolaqlar istifadə olunur ki, bu da ümumilikdə ventilyasiya çuxurunun üst-üstə düşməsinin 25-40% -ni verir. Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, bu barmaqlıq onun arxasında quraşdırılmış ventilyatorun səmərəliliyini azaldır. Bundan əlavə, möhürlənmiş barmaqlıq, qril tipli ızgaradan fərqli olaraq, düz, kəskin kənarlara malikdir, bu da hava hərəkət edərkən əlavə səs-küy yaradır.

Bu problemlə necə məşğul olmaq olar? Bəli, çox sadədir - məftil kəsiciləri götürün və ızgaranı "dişləyin". Sonra, təhlükəsizlik səbəbi ilə kəsikləri bir fayl ilə emal edirik.

Təxminən aşağıdakı nəticəni alırıq. İndi quraşdırılmış fan çarxın bütün diametri boyunca maneəsiz havanı "toplaya" bilər.

Arxa barmaqlıq ilə də eyni şeyi edirik. Fanın korpusa qoşulma üsuluna diqqət yetirin - ən yaxşı üsul qoz-fındıq ilə adi vintlərdir. Ancaq vibrasiyanı azaltmaq və müvafiq olaraq səs-küyü azaltmaq üçün köhnə kameradan kəsilmiş kiçik düzbucaqlı rezin yastıqlardan istifadə etməyi məsləhət görürük.

Havalandırmanın yaxşılaşdırılması üçün növbəti addım əlavə bir fan quraşdırmaqdır.

Bu korpusun yan qapağında çox gözəl pəncərə olduğu üçün yan tərəfə əlavə ventilyator quraşdıraraq onun görünüşünü korlamamağa qərar verdik. Buna görə də onu ön tərəfə quraşdırmalı olduq.

Biz 5,25 düymlük bölmələr üçün metal tıxacları (həmçinin ön paneldəki plastik analoqları) diqqətlə çıxarırıq və onları kənara qoyuruq – onlar daha sonra işə yarayacaq.

Beləliklə, ön paneldə manevr üçün əhəmiyyətli yerimiz var. Üst bölməni dəyişmədən buraxırıq - DVD sürücüsü orada quraşdırılacaq. Amma onun altına əlavə olaraq 120 mm-lik ventilyator quraşdıracağıq.

Onu quraşdırmaq üçün 5,25 düymlük bölmə üçün lazımsız görünən tıxaclardan birindən kəlbətinlə metal qulaqları kəsməliyik.

Qulaqları fana bağlamaq üçün adi vintlər və qoz-fındıqlardan istifadə edin.

Qulaqdakı ikinci dəlikdən fanı yuxarıdan ikinci 5,25 düymlük bölməyə vidalayırıq. Rezin contalara ehtiyac yoxdur, çünki fan əslində yaylarda asılmışdır və onun vibrasiyası korpusa ötürülməyəcəkdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, prosessor Noctua NH-U12P kimi bir qüllə soyuducudan istifadə edərsə, korpusdakı fanatların bu tənzimlənməsi ən təsirli olur. Belə bir vəziyyətdə, prosessordakı soyuducu ön fandan soyuq havanı götürəcək və qızdırılan havanı arxa tərəfə verəcəkdir. Bir növ turbin əmələ gəlir, ya da insanların dediyi kimi, qaralama.

Qeyd edək ki, prosessorda Noctua NH-C12P kimi üfüqi tipli bir soyuducu quraşdırıldıqda, işin yan qapağına əlavə bir fan quraşdırmaq daha məqsədəuyğun olardı (baxmayaraq ki, bizim vəziyyətimizdə bu problemlidir) AeroCool ExtremEngine 3T-də edildiyi kimi soyuq hava üfür.

Bu işin çatışmazlıqlarından biri onun kiçik hündürlüyüdür. İlk baxışdan bu hiss olunmur. Bununla belə, kütləvi bir soyuducu quraşdırarkən, məsələn, Noctua NH-U12P quraşdırarkən, böyük ölçülü radiatoru olan prosessorun soyutma sisteminin enerji təchizatının aşağı havalandırma çuxuruna çox yaxınlaşdığı və onu yarı blokladığı nəzərə çarpdı. Təbii ki, bu, enerji təchizatı elementlərinin istiləşməsinin artmasına və nəticədə onun fanının fırlanma sürətinin artmasına səbəb oldu. Birincisi, bu, həddindən artıq səs-küydür, ikincisi, enerji təchizatı elementlərinin xidmət müddətini azaltmaq yaxşı deyil.

Korpus daxilində istilik əmələ gəlməsini azaltmaq və enerji təchizatını daha səmərəli soyutmaq üçün onu korpusdan kənara çıxarmaq qərarına gəldik.

Məhz buna görə alüminium lövhələrə ehtiyacımız var. Bizim vəziyyətimiz üçün birincinin uzunluğu 500 mm, ikincisi - 350 mm idi.

Bir tərəfdən, lamellərdə iki kiçik deşik qazmaq lazımdır.

Digər tərəfdən, iki tərəfli lentdən bir neçə zolaq yapışdırın. Lent enerji təchizatınızı cızıqlardan qoruyacaq, həmçinin titrəmələri və çınqılları söndürəcək.

Sonra, lamelləri quraşdırmaq üçün bir mişar və bir fayl ilə bir az iş etməlisiniz. Təəssüf ki, dəqiq ölçülər verə bilmərik, çünki lamellərin ölçüləri və bədənin forması fərqli ola bilər, lakin nəticə şəkildəki kimi olmalıdır. Kəsilmiş çuxurun eni elə olmalıdır ki, düz tərəfi ilə onun içinə qoyulmuş çuxurlar bədənin yan divarlarına mümkün qədər yaxınlaşsın.

5.25" bölmələrdən birində (bizimki yuxarıdan ikinci idi) 2 kiçik deşik qazırıq.

Müvafiq hündürlükdə, şassi şassisinin yan tərəfində də deşiklər qazılır.

Kiçik özünü vurma vintlərindən istifadə edərək, hər iki şlanqı daha əvvəl kəsdiyimiz çuxurdan keçirərək bağlayırıq. Qısa rels yan divara, daha uzunu isə 5,25 düymlük bölməyə vidalanmışdır.

Budur, təftişi burada bitirə bilərsiniz. Bütün sistemi yığmaq qalır. Ancaq bunu etmək bir az çətinləşdi.

İndi sistemi bu şəkildə yığmalı olacaqsınız. Əvvəlcə bütün "daxililər" quraşdırılır, sonra enerji təchizatı. Enerji təchizatından gələn naqillər yığılmalı və çuxurdan çəkilməlidir. Enerji təchizatını əlinizlə tutaraq, onu tədricən irəli aparın və naqillərin soyuducuya və ya hər hansı digər elementə ilişmədiyinə əmin olun. Bu əməliyyatı birlikdə etmək çox asandır.

Enerji təchizatından gələn bütün naqillər korpusun içərisinə çəkildikdə, onu diqqətlə quraşdırılmış çənəyə yerləşdirmək və korpusun arxa divarına yaxınlaşdırmaq olar (etibarlılıq üçün onu standart vintlər ilə də bağlaya bilərsiniz, lakin ən çoxu çox güman ki, bunun üçün yeni deşiklər etməli olacaqsınız). Biz ventilyatorun korpusdan üfürülən isti havanı dərhal çəkməməsi üçün enerji təchizatını yuxarıya çevirməyi tövsiyə edirik.

Yenilənmiş korpus yan tərəfdən necə görünür. Ön paneli yaxşılaşdırmaq üçün məqalənin əvvəlində qeyd olunan meshdən istifadə edə bilərsiniz. Bir fayl, mişar və kəlbətindən istifadə edərək istədiyiniz forma və ölçü verə bilərsiniz. Yapışqan və ya lentlə yapışdıra bilərsiniz.

Dava olduqca gözəl görünür. Görək içindəki soyutma nə qədər yaxşılaşıb.

Test

Sınaq zamanı Korpusun sınaq stendindən istifadə edilib.

Ana plata

nForce 570 SLI üzərində ASUS M2N SLI Deluxe (AM2, DDR2, ATX)

CPU

AMD Athlon 64 3600+ X2 (ADO3600JAA4CU), AM2

Soket 754/939/940/AM2 üçün Akasa AK859 CU

ram

2 x DDR2 800 1024 MB Apacer PC6400

Video kart

Gigabyte GV-NX76G256D GeForce 7600GS 256Mb DDR2 PCI-E

HDD

Samsung HD080HJ 80 GB 7200rpm 8 MB SATA-300

Optik sürücü

ASUS DRW-1814BLT SATA

güc qurğusu

Mövsümi M12II-500 (SS-500GM Aktiv PFC F3), 500 Vt

Biz yalnız modifikasiyadan əvvəl və sonra korpusda soyutmanı sınamaq qərarına gəldik, həm də nəticələri soyutma baxımından ən səmərəli hallardan birinin - AeroCool ExtremEngine 3T-nin performansı ilə müqayisə etdik. Düzdür, belə bir işin qiyməti CHENBRO Xpider II-nin qiymətindən xeyli yüksəkdir.

Gəlin nəticələrə baxaq.

Gördüyünüz kimi, həyata keçirdiyimiz manipulyasiyalar bizə performansı tamamilə bütün meyarlarda yaxşılaşdırmağa imkan verdi. Qeyd etmək lazımdır ki, dəyişdirilmiş CHENBRO Xpider II AeroCool ExtremEngine 3T-ə bir böyük inamlı addım yaxınlaşdı, baxmayaraq ki, onu tuta bilmədi.

nəticələr

CHENBRO Xpider II korpusu, hətta əsas versiyada belə, çox yaxşı məhsuldur, xüsusən də onun aşağı qiyməti nəzərə alınmaqla, bir az modifikasiyadan sonra komponentlərin soyudulmasında da əla nəticələr göstərir. Buradan belə nəticəyə gələ bilərik ki, demək olar ki, hər hansı bir halda, hətta ən ucuz da, sistemi kifayət qədər yaxşı soyutmaq üçün edilə bilər. Görünüş haqqında deyəcək bir şey yoxdur - modding sizə hər hansı bir detalı dəyişdirmək üçün mütləq və qeyri-məhdud güc verir. Boya edin, yapışdırın, kəsin və siz mütləq sevimli kompüterinizi görmək istədiyiniz unikal üslubu tapacaqsınız. Təcrübəmizə gəldikdə, əminliklə deyə bilərik ki, minimum dizayn təxəyyülü ilə belə, çox gözəl və qeyri-adi bir sistem vahidi əldə etdik.

Moddinin müsbət təsiriha:

  • enerji təchizatının əla soyudulması;
  • orijinal görünüş;
  • səs-küyün və vibrasiyanın azaldılması;
  • şərti olaraq pulsuz əməliyyat;
  • korpus daxilində yaxşılaşdırılmış ventilyasiya.

Mənfi xüsusiyyətlər:

  • sistem blokunun xarici ölçülərinin artırılması;
  • Ehtiyat və bacarıq tələb edir.

Sonuncumdan sözün əsl mənasında bir il yarım keçdi təkmilləşdirmək, baxmayaraq ki, sonra demək olar ki, hamısını əvəz etdim sistem vahidi, və indi razı deyiləm kompüter performansı .
İndi köhnəlmiş avadanlığım haqqında bəzi məlumatlar: 1800 Ghz işləmə tezliyi olan Core2Duo 6300 prosessoru, soyutmanın öhdəsindən mərdliklə öhdəsindən gələn yerli soyuducu ilə 3000 Ghz-ə aşır. overclocked prosessor,2GB RAM DDR 2 800 Transcend, Zalman soyutma ilə GigabiteRadeon 1950Pro video kartı - bu, vaxtında çox yaxşı idi və bütün bunlar quraşdırılmışdır ana plata Gigabite GA-965P-DS3 o dövrlər üçün ən layiqli lövhə idi, buna görə günahlandıra bilərəm - şimal körpüsünün güclü istiləşməsi üçün (80 mm soyuducu quraşdırmalı oldum və normal oldu) və vaxtaşırı overclocku sıfırlamaq üçün BIOS-da parametrlərim də var idi: Seagate 320Gb sabit diski, Philips DVD-RW diski.

Winchester-i satmaq qərarına gəldim, amma sürücünü bəyəndim;
Yaxşı, indi yuxarıdakıların hamısını nəyə dəyişdirdiyim barədə danışaq.


Prosessor seçimindən başlayaq mən uzun müddət prosessor seçdim, ən yaxşı variant olan Intel-ə qarşı əvvəlcə tərəddüd etdim
Core i5 760 2.80 Ghz/8Mb,210$-a çox yaxşı performans, lakin onlar da var Phenom 2 X4 925 və əgər X4 945 artıq satışda deyilsə
onların arasında demək olar ki, heç bir fərq yoxdur, ikincisi 200 Hz, daha sürətli və daha yaxşı bir qutuya malikdir, amma yenə də onu dəyişdirməyi məsləhət görürəm, bunlar;
prosessorların qiyməti müvafiq olaraq 137 və 142 dollardır, qiymət fərqi nəzərə çarpır, amma performans haqqında nə demək olar. Phenom 2 bir qədər aşağı salınıb
oyunlarda, video kodlaşdırmada və arxivləşdirmədə onlar bərabərdir və itirirlər, lakin enerji istehlakının səmərəliliyində kritik deyil. Və ibtidai siniflə
Phenom 2 X4 925-945-in overclock edilməsi halına gəlir Phenom 2 X4 965 3.4 GHz və indi Core i5 760 ilə müqayisədə performans fərqi
Yalnız test qrafiklərində görünür və hətta kiçikdir. Buna görə də mən, büdcəni düşünən bir istifadəçi olaraq, Phenom 2 X4 925-i seçdim, deyəcəm.
ki, indi mənim üçün 3.5 Ghz tezliyində işləyir Cool & Cuet işləmə funksiyası, yəni ofis tapşırıqlarında və İnternetdə onun tezliyi
1Ghz.
İndi anakartlarla nələrə ehtiyacımız olduğunu görək güclü enerji alt sistemi ilə yüksək keyfiyyətli lövhə Mən, bu çox güc alt sistemini soyutmaq üçün radiatorların olması arzu edilir və mən birini tapdım kifayət qədər sərfəli qiymətə ödəniş seçim
ASUS M4A785TD-V EVO-da 97 dollar dəyərində düşdü.


Rəqabətli Intel i5 həlli Gigabite GA P-55-UD3L dizayn baxımından daha sadədir və baha başa gəlir, lakin ümumilikdə o, 106 dollara başa gələn çox keyfiyyətli lövhədir.

Seçdiyim lövhədə bütün lazımi bağlayıcılar var, güclüdür

 8+2- fazalı güc alt sistemi, soyutma sistemi
güc elementləri, quraşdırılmış səs, güclü qrafik nüvəsi (buna ehtiyacım yoxdur, bu sistemdə olduğu kimi lazımlı ola bilər) ), DDR-3 üçün dörd bağlayıcı 1800 MHz-ə qədər tezliklərlə ,Plata Yaponiya istehsalı olan uzunmüddətli bərk cisim kondansatörlərindən istifadə edir, BIOS gizli prosessor nüvələrinin kilidini açmaq qabiliyyətinə malikdir Qabaqcıl Saat Kalibrləmə funksiyası.
Yuxarıda təsvir edilən platforma seçimini ümumiləşdirək: AMD prosessorunu seçməyim nəticəsində 82 dollar qənaət etdim.



Prosessor üçün soyutma sistemi xüsusi diqqətə layiqdir. üçün prosessordan artıq istiliyin çıxarılması olduqca təsirli
lakin səssiz bir soyuducu, üstəlik, mənim sistem vahidim üçün seçdiyim büdcə şüurlu istifadəçini məhv etməməlidir soyuducu yapon istehsalıdır Scythe Katana-3 istilik boruları ilə, qiyməti 30 dollardır. Bu model demək olar ki, bütün növ platformaları dəstəkləyir. Həmçinin, təchiz edilmiş fan geniş fırlanma sürətinə nəzarət edir - 300-dən 2500 rpm-ə qədər orta sürətə təyin edildikdə, fan çox təsirli qalır və demək olar ki, səssiz olur.



Mənim soyuducum elə quraşdırılıb ki, o, əlavə olaraq anakartın batareyalarına hava vurur. Səssiz rejimdə, 3,5 Ghz-ə aşınmış prosessorumun temperaturu 60 dərəcədən yuxarı qalxmır.
İki yaddaş modulu seçdim Kingston DDR3-1333 2048MB PC3-10600 (KVR1333D3N9/2G) qiyməti 44 dollardır.
Cəmi 4 GB RAM 88 dollara başa gəlir.



İndi video kart haqqında, əksər insanlar üçün bu, sistem blokunun ən "dadlı" komponentidir, məsələn:
Modern Warfare-2, METRO-2033, NFS-Shift və həyat yoldaşım KingBounty, Heroes-5 və s. oynayır, ümumiyyətlə müasir oyunları aktiv şəkildə oynayırıq.
Hansı videokart iqtisadi böhran şəraitində məqbul qiymətə, eləcə də yüksək performansa malikdir?
Düzdü, ya Geforce GTS-250, ya da Radeon 4850, onların qiymətləri eyni 100-110 dollardır, mən ikincini seçdim, ATI-ni bəyənirəm.


Video kartın soyudulmasının overclock şəraitində effektiv olması mənim üçün çox vacibdir (yaxşı, overclock etməyi xoşlayıram),
həm də səssiz, buna görə də istilik borularının soyudulması ilə MSI məhsulunu və 100 dollarlıq çox yaxşı qiymətə seçdim.


Bu kart üçün qeyd etdiyim maksimum temperatur 65 dərəcə Selsidir.
Məlumat saxlamaq üçün Hitachi tərəfindən istehsal olunan iki 500 GB sabit disk seçdim.
Hitachi Deskstar 7K1000.С 500GB 7200rpm 16MB - Mən onları sərfəli qiymətinə, etibarlılığına, səssiz işləməsinə görə seçmişəm.


Hər birinin qiyməti 49 azn.
Belə bir sistem yüksək keyfiyyətli və tələb edir ən azı 500 Vatt gücündə etibarlı enerji təchizatı, həm də sakit və münasib qiymətə.
Seçdiyim budur.



FSP Group FSP600-80GLN-dən enerji təchizatı - 12 santimetrlik soyuducu və yüksək effektivliyə malik yüksək keyfiyyətli 600 vatt enerji təchizatı mənə olduqca uyğun gəlir.

Nik Masluxin. 5 ay əvvəl:

M.2 haqqında bölməyə SSD diskləri üçün uyğunluq cədvəlini əlavə etməyi təklif edərdim. Və onların bir çox çeşidi var.

Kinst. bir il əvvəl:

Kompüterimə daha çox RAM əlavə etdim, əslində çətin deyil. İndi 4 əvəzinə 8 var və hər şey uçur.

Maksim Abramov. bir il əvvəl:

Hamıya salam! Ən başlıcası, anakartın nəyə başa gəldiyini və yeniləmə üçün gəlirliliyin olub olmadığını öyrənməkdir. Lövhə çox köhnədirsə, prosessor və RAM tapmaqda problemlər olacaq. Əgər olmasa. Sonra birdən çox istifadə etdiyim siyahıdan başlayın.

1. RAM - yaxşı, heç olmasa indi 8-10 konsert lazımdır

2. HDD-nin SSD ilə əvəz edilməsi

3. Yeni əməliyyat sistemi - Win 10

4. Video kart

5. Əgər prosessor səviyyəsi 3-cü və ya daha yüksəkdirsə, o zaman onu son anda istifadə edin, çünki hər şeyi, o cümlədən GTA 5-i maksimum sürətlə işə salmaq kifayətdir.

İskəndər. 2 il bundan əvvəl:

Oyunlarda bir video kart əhəmiyyətli bir təkan verir, mən özümü GTX 750Ti-dən ASUS GeForce GTX 1050Ti-yə 12k-a təkmilləşdirdim, büdcəm daha çoxuna imkan vermədi. + Yeni bir blok götürdüm, əks halda Linkworld-um 500V-də olsa da, güvən yaratmadı, amma ondan gələn səs-küy güclü idi, mən Thermaltake Ural'ı 650V, cənnət və yerə quraşdırdım.

Andrey Filimonov. 2 il bundan əvvəl:

Sistem konfiqurasiyalarınıza baxdım, lakin büdcəm yalnız bu “Başlanğıc”ı əldə etməyə imkan verir, https://vr.site/pc-for-virtual-reality/vr-ready-pc-start Mən sadəcə əlavə etməliyəm WD istisna olmaqla 2 -3 terabayt üçün adi bir sabit disk, mən İzmailovoda yaşayıram. Mənə AndreyFilimon3325SBKbk.ru yazın

2 il bundan əvvəl:

Biz sizə cavab yazdıq, Andrey. Əlavə 2 TB HDD ilə Start montajının qiyməti 47.000 rubl təşkil edəcək. Telefonla montaj qaydasını aydınlaşdırmaq üçün bir mütəxəssis çağırın. 8 915 320-33-97 və ya əlaqə nömrənizi və zəng üçün əlverişli vaxtı cavab məktubunuza göndərə bilərsiniz, biz sizə zəng edəcəyik. 100.000 rubla qədər olan digər məclislərimiz:

Oyun kompüteri Rush qiyməti 75.000 rub. Intel Core i5 6500, RX480 4GB GDDR5, CORSAIR 16GB DDR4, SSD 250GB, HDD 1TB

Oyun kompüteri Neon qiyməti 92.000 rub. Intel Core i5 6600K, RX480 8GB GDDR5, CORSAIR 16GB DDR4, SSD 240GB, HDD 1TB

Oyun kompüteri Storm qiyməti 100.000 rub. Intel Core i5 7500, GeForce GTX 1060 6GB GDDR5, CORSAIR 16GB DDR4, SSD 250GB, HDD 2TB, Corsair Hydro Series H100i V2 prosessoru üçün su soyutma sistemi

Bu səhifədəki sistem vahidlərinin daha bahalı konfiqurasiyaları:

Julia Sanina 2 il bundan əvvəl:

Əla məsləhətlər, mən video kartı dəyişdim, daha güclü 500 Watt enerji təchizatı aldım və kompüter, əlbəttə ki, oyunlarda daha məhsuldar oldu. Amma SSD M.2 diskini quraşdırmaq mənə də maraqlı idi, oxuma sürəti çox yaxşıdır :) Belə yuvası olan (hər halda dəyişmək istədim) və uyğun diski olan yaxşı ana plata tövsiyə edə bilərsinizmi? Və çox güman ki, sistemi ona köçürmək üçün köməyinizə ehtiyacım olacaq, mən sizə məsləhət verdiyiniz kimi köhnə sabit diski tərk edəcəm;