Sistem 

Kako se pri fotografiranju osredotočiti na oči. Zakaj so fotografije zamegljene in kako to popraviti. Preklop iz samodejnega v način prioritete zaslonke

Slabo, ker so se pritožbe bralcev spletnega mesta glede zamegljenih, zamegljenih fotografij še naprej vrstile vsak dan. In tako sem se odločil, da to temo obdelam še enkrat in podrobno. Poleg tega sem do takrat ustvaril veliko člankov o sorodnih vprašanjih, na katere se bom skliceval v tem besedilu.

Ostrina je za fotografijo nujno potrebna: z njeno pomočjo usmerimo pozornost gledalca na glavno stvar v okvirju, na primer na oči, če je to portret. Nekateri subjekti zahtevajo ostrino po celotnem območju fotografije (pokrajina, arhitektura), pogosteje pa se osredotočimo na motiv in zameglimo ozadje in ospredje. Toda, ko gledamo slike na računalniku, z grenkobo opazimo, da je slika, ki je popolnoma izjemna v svojem zapletu in kompoziciji, nepovratno izgubljena. Objekt - glavni junak fotografije - ni oster in zgodi se, da je celotna fotografija dobesedno zmešnjava ali najmanj milo. Preden takšno fotografijo izbrišemo, jo malo preučimo. Morda je fotografijo mogoče ozdraviti, a najpomembneje je ugotoviti razloge za poroko in se naučiti boriti proti temu zlu v prihodnosti. Na srečo digitalna fotografija vsebuje vse informacije o tem, kako je bila ustvarjena v datoteki EXIF ​​​​. Če želite to narediti, odprite fotografijo v Photoshopu, pojdite v meni »Datoteka«, izberite zavihek »Informacije o dokumentu«.

Bolje je, da to storite v Brigeu (brezplačna aplikacija za Photoshop); prikaže celo tako pomemben parameter fotografiranja, kot je razdalja do predmeta (glede na daljinomer).

Ko imamo diagnostično orodje, lahko začnemo analizirati razloge za izgubo ostrine slike. Vse neizostrene slike lahko razdelimo v samo 3 kategorije:

- Zamegljene fotografije ali gibanje. Preprosto prepoznavna, če pogledate sliko v 100-odstotnem merilu. Vidite lahko dvojno sliko in značilno zamegljenost, ki pade v oči na kontrastnih področjih.

- Neosredotočen. Območje fokusa se ne ujema z ustvarjalnim namenom. Na primer, osredotočili ste se na obraz otroka, vendar je na fotografiji zamegljen, trepalnic ni videti, vendar ozadje v ozadju dobesedno zvoni od ostrine.

- Samo rit. Uporabljena optika je bila popolnoma mrtva (popraskana, obrabljena) ali preprosto umazana, poškropljena, zaprašena ali kako drugače namučena. Ta razlog lahko poslabša prva dva ali neodvisno ubije vsako posamezno fotografijo seje.

Začnimo obravnavati problem po točkah:

1. Boj proti zamegljenosti. Obstajajo trije razlogi za prejem te jedi. Prvič, krajša je hitrost zaklopa, večja je možnost zamrznitve premikajočega se subjekta, ki ga jasno in ostro zajame. Visoke hitrosti zaklopa so še posebej potrebne pri fotografiranju premikajočih se otrok. In otroci se lahko premikajo zelo hitro. A tudi speči dojenček tvega, da bo na fotografiji zamegljen, če se fotoaparat v času fotografiranja premika. Premik kamere v trenutku pritiska na gumb in fotografiranja je najpogostejši razlog za premikanje. Tu je preprost primer snemanja z ožičenjem: ste v središču okroglega plesa, otroci hodijo ali tečejo v krogu, vi, obrnjeni in držite enega ali več otrok v izbranem območju iskala, vzamete slika, serija slik. Posledično se obrazi otrok izkažejo za jasne (glede na matriko kamere so bili skoraj nepremični), ozadje ter tekaške roke in noge pa so med gibanjem zamegljene. In to je dobro, saj sta proces in dinamika vidna.

Tako se lahko slikate v otroški diskoteki. Za ustvarjanje te obročaste zameglitve uporabljamo počasno hitrost zaklopa (1/10 sekunde) in bliskavico, sinhronizirano z zadnjo zaveso. Pred pritiskom na sprožilec začnem vrteti fotoaparat po optični osi in preden se sprožilec zapre, se sproži bliskavica, ki ustvari ostro sliko končnega prizora.

Flash je odličen način za boj proti izpadanju las ali pa ga uporabite za vedno. Čelna bliskavica, zlasti bliskavica na fotoaparatu, naredi sliko ravno. Pri delu z bliskavico raje uporabljam svetlobo, ki se odbija od stropa, ali pa bliskavico odmaknem od kamere in razpršim svetlobo s posebnimi napravami ali improviziranimi sredstvi (odsevni dežniki, softboxi, svetlobni diski ...). Bliskavica je zelo kratek in močan svetlobni impulz. Če je hitrost zaklopa dolga, se med tem impulzom na matrico ali film izriše slika subjekta - stotinke ali tisočinke, včasih pa tudi desettisočinke sekunde.
Zelo rad uporabljam močne studijske bliskavice, usmerjene v strop ali omehčane z ogromnimi dežniki, še posebej pri fotografiranju otroških zabav in predstav. Veliko svetlobe je potrebno ne le za fotografiranje pri kratkih hitrostih zaklopa, da se izognete zamegljenosti, ampak tudi za zapiranje zaslonke, da povečate globinsko ostrino. Velika je preprosto potrebna za narativne reportažne fotografije, saj so udeleženci fotografiranega subjekta le redko na enaki razdalji od kamere, zato se lahko nekdo izkaže za zamegljenega in neostrenega. Zamegljenost je drugi razlog za slabo ostrino.

2. Neizostren motiv- nič manj zlo kot miganje. Skupaj sta zaposlena pri enem organizatorju potovanj, Figovaya Reskost, ki pošilja slike v zelo priljubljeno destinacijo - državo Korzinia. Obstaja več razlogov za defokus, vendar se najprej pogovorimo o tem, kako diagnosticirati ta pojav. Gledate fotografijo v 100-odstotnem merilu in v okvirju ne vidite nič ostrega ali pa so območja ostre slike, vendar ne tam, kjer ste jih nameravali videti. Sodobni fotoaparati imajo mehanizem za samodejno ostrenje, ki pogosto deluje brezhibno, včasih pa zaradi različnih razlogov odpove.
Za ostrenje (ostrenje) mora naša pametna kamera najprej vedeti, kaj mora izostriti, nato izračunati razdaljo do predmeta, na podlagi tega premakniti leče v objektivu v želeni položaj in narediti sliko. Če so vsi ti postopki uspešni, je verjetnost, da dobite ostro sliko na pravem mestu, skoraj 100-odstotna, vendar so na vsaki stopnji pasti:
- Z ročnim ostrenjem ali z ostrenjem na središčno točko kameri povsem jasno nakažemo mesto, kamor mora izostriti. Toda ... ljudje pogosto fotografirajo v samodejnem načinu ali v načinu dinamične izbire območja ostrenja. V teh primerih kamera sama izbere, kaj bo izostrila. Ob tem je treba upoštevati, da še ne zna brati misli in ustvarjalnih načrtov fotografa. Poleg tega se subjekt fotografiranja lahko premika v prostoru, kar pomeni, da se bo spremenila tudi razdalja do njega. Da ne bi zameril našemu pomočniku in partnerju (mislim na kamero), raje uporabljam samodejno ostrenje na središčni točki v načinu enosličnega ostrenja. Ta in ročni način ostrenja (popolnoma ročno) vam omogočata, da najbolj jasno določite mesta v kadru, ki jih želite izostriti. In takrat kameri postane jasno, kaj bomo delali. Pri fotografiranju mirujočih objektov izostrim, kamor želim, nato zaklenem samodejno ostrenje (pritisnem sprožilec do polovice ali uporabim gumb za zaklepanje samodejnega ostrenja, pri Nikonu je priročno nameščen pod palcem desne roke). Z zaklenjenim fokusom lahko premikam kader kompozicijsko in čakam na pravi trenutek za posnetek. Če želite dobiti jasno sliko, se morate prepričati, da se razdalja med fotoaparatom in motivom ne spremeni, ko je samodejno ostrenje zaklenjeno. Ampak tudi pri slikanju portreta se otrok lahko nagne malo naprej, na primer 10 cm, potem se jaz nagnem nazaj na isto razdaljo. Če se on odmakne, se bom jaz približal. Podobno je ohranjanju razdalje med vožnjo avtomobila. Ta tehnika vam omogoča, da fotografijo izostrite enkrat, da posnamete več fotografij. Ja, hkrati mi otroka ni treba gledati skozi objektiv, medtem ko on strmi v kamero. Preprosto komuniciramo z njim in vzdržujemo stik iz oči v oči. Nato mi pokaže kakšno zanimivo kretnjo ali obrazno reakcijo. Vse, kar moram storiti, je dvigniti fotoaparat in narediti fotografijo. Ostrenje je že nastavljeno, otrokov živahen pogled pa je usmerjen tja, kjer se bo za hip prikazal objektiv kamere. Posledično ima gledalec občutek, da je otrok na fotografiji v interakciji z njim. Še več, niti nimam vedno časa pogledati skozi iskalo, zato pustim nekaj prostora okoli robov okvirja, da lahko sliko kasneje med naknadno obdelavo obrežem.
Pri fotografiranju otrok v gibanju raje izračunam njihovo trajektorijo in se osredotočim na točko, kjer bodo v trenutku fotografiranja. Odprta zaslonka, zlasti na teleobjektivu za snemanje dinamičnih prizorov, ni primerna zaradi majhne globinske ostrine. Seveda je možno, da boste imeli srečo in bo otrok ravno v trenutku fotografije vendarle končal v ozkem območju ostro posnetega prostora. Če želite ujeti takšen posnetek, morate porabiti veliko časa in virov kamere. Za izračun optimalne globinske ostrine za fotografiranje predvidenega prizora si lahko ogledate tabele globinske ostrine posebej za vaš fotoaparat in izbrani objektiv (najdete jih na internetu z iskanjem »Tabele za izračun DOF«).
Torej, vse ste pravilno izračunali in slikali. Poglejte, še vedno ni ostrine, kjer je treba, na primer oči so zamegljene, ušesa ali lasje, ki štrlijo na vrhu glave, pa so kristalno ostri. Če se to dogaja ves čas, najverjetneje objektiv trpi zaradi ostrenja nazaj (pravo ostrenje se zgodi na točki, ki je nekoliko bolj oddaljena od tiste, kamor ste merili). Videti je tako, čeprav se je v tem primeru otrok med streljanjem močno nagnil naprej le za nekaj centimetrov:

Povečamo in ostro vidimo tisto, na kar se sploh nismo nameravali osredotočiti

Če so predmeti, ki so bližje fotoaparatu, ostri, je to sprednje ostrenje. Obe težavi se tudi pri novih objektivih ne štejeta za napako. Prilagoditev leče pomaga. Sodobne profesionalne kamere imajo funkcijo prilagajanja (nahaja se v meniju, opisano v navodilih za uporabo kamere). Če ne pomaga, morate iti na servis in naročiti nastavitev objektiva ali še bolje, naravnati tudi fotoaparat. Če ni možnosti prilagajanja, vendar morate nadzorovati ostrino, lahko med fotografiranjem popravite napake samodejnega ostrenja. Imam čudovit teleobjektiv, ki pri dolgih goriščnicah začne za nekaj centimetrov zgrešiti zadnji fokus. Izostrim oči in prameni las na mojih templjih postanejo ostri. Nato se osredotočim na konico nosu in oči postanejo jasno narisane. Ali pa se osredotočim na oči, vendar predvidevam napako, blokiram fokus in se nagnem 2-3 cm nazaj. Kot rezultat, pridem tja, kjer moram biti. Na servis ga ne nosim, ker se objektiv z ostalimi parametri fotografiranja spopade kot mora. In kot je rekel Hamlet: "Bolje se je sprijazniti z znanim zlom kot bežati k neznanemu."
Motnje in upočasnitve delovanja samodejnega ostrenja so pogosto posledica težkih pogojev fotografiranja. V slabih svetlobnih pogojih je na primer potrebna osvetlitev s samodejnim ostrenjem. Ta funkcija je odlično implementirana v sistemske bliskavice na fotoaparatu: deluje jasno in ne zaslepi otroka. Poleg tega ga lahko uporabljate selektivno z izklopom impulza bliskavice. Recimo, da želite fotografirati otroka v soju svečk, ki gorijo na torti. Navodila za bliskavice določajo vrsto pogojev, pod katerimi osvetljevalec samodejnega ostrenja ne bo deloval, na primer, če na silo premaknete osrednjo točko ostrenja z mesta, kjer bi moralo biti privzeto - iz samega središča iskala.

Obe zgornji težavi lahko skupaj pokvarita sliko. Na spodnji fotografiji je otrok zamegljen samo zato, ker je hitrost zaklopa predolga za ta prizor, pa tudi zato, ker je šele začel bežati v območje ostro prikazanega prostora.

Golobi pred otrokom so osredotočeni, a tudi zamegljeni. Poglejte, kako se oko podvoji. No, krila se mažejo le med premikanjem.

3. In končno, razlog, ki sem ga sprva opisal kot preprosto šibanje. Dejstvo je, da nekatere leče preprosto ne znajo ustvariti jasne slike - zameglijo. Praviloma gre za poceni, a univerzalno optiko, ki gre v obremenitev SLR fotoaparatov - kit objektivov. Poleg tega lahko naletite na takšno zasedo, ko kupujete opremo od znanih foto pošasti. Da bi se temu izognili, je bolje kupiti ohišje posebej in leče posebej. Če med vašimi prijatelji ni profesionalnih fotografov, potem na internetu obstajajo forumi za primerjavo fotografske opreme, z brskanjem po njih se lahko najprej odločite za svojo izbiro. Obstajajo tudi izposojevalnice foto opreme, ki vam omogočajo preizkus vaše opreme. A končni sklep in odločitev o nakupu je treba sprejeti v fototrgovini po seriji testnih slik in njihovi računalniški analizi.
Tudi visokokakovostna in draga leča zahteva skrbno obravnavo in nego. Če vam pade, se zapraši, operete pod pipo in obrišete s kuhinjsko krpo, potem je zaman pričakovati čarobno sliko. Leče so prevlečene s posebnimi antirefleksnimi spojinami, zato je bolje, da se jih sploh ne dotikate, prašne delce odpihnite s posebnim fotografskim pihalnikom (klistir iz najbližje lekarne ne bo deloval) in uporabite zaščitne filtre. Leč se lahko dotikate le v skrajni nuji in le s posebnimi sredstvi za profesionalno čiščenje optike.

No, še zadnja stvar. Ne glede na to, kako oster in čudovit je vaš objektiv, lahko tudi vaš fotoaparat zamegli sliko. Prvič, zaradi vključenega mehanizma za zmanjšanje hrupa (zmanjšanje hrupa). Takoj in trajno ga je treba onemogočiti, kot tudi nastavitve ostrenja. Grafični urejevalniki in vtičniki Photoshop to počnejo veliko bolje kot algoritmi, vgrajeni v kamero. Ostrino rahlo zmanjša filter proti zaznamkom, ki se nahaja na vrhu matrice kamere in pomaga pri boju proti moireju in drugim težavam digitalne slike. Zato vse digitalne fotografije zahtevajo ostrenje in drugo naknadno obdelavo. Največji rezultat je mogoče doseči z datoteko RAW, če jo obdelate v pretvorniku RAW.

© Gubarev Igor Nikolajevič

V tej vadnici vam bom pokazal, kako lahko spremenite fokus fotografije in s tem naredite glavne podrobnosti fotografije bolj opazne. Običajno je ta učinek mogoče narediti s kamero. Kaj pa, če imamo pred seboj dokončano fotografijo?

Korak 1. Izbrana je bila na primer fotografija japonske jedi. Odprimo ga v programu in začnimo našo lekcijo:

2. korak. Zdaj se moramo odločiti, na kateri del fotografije se bomo osredotočili. Naj bo to naša jed. Vzemite orodje Orodje Elliptical Marquee Tool in ustvarite krožno izbiro okoli plošče, podobno temu:

3. korak. Pojdimo na meni Izberite -> Spremeni -> Perje(Izberite -> Spremeni -> Perje ali kliknite Shift+F6) nastavite vrednost na 50 slikovnih pik.

Nato izberite orodje Orodje za ostrenje, nastavite Moč: 30% in izberite mehak okrogel čopič približno 400 slikovnih pik. Zdaj večkrat povlecite čopič na sredino našega izbora, da posodi daste več ostrine:

4. korak. Obrnemo izbor, kliknemo Ctrl + Shift + I. Zdaj uporabite filter Filter -> Zameglitev -> Gaussova zameglitev(Filter -> Blur -> Gaussian Blur) z naslednjimi nastavitvami:

5. korak. Zdaj morate narediti gladek prehod od zamegljenosti do središča plošče. Izberite v meniju Izberite -> Inverzno da obrnete izbor nazaj, nato pojdite na Izberite -> Spremeni -> Razširi in nastavite vrednost na 100 slikovnih pik.

6. korak. Ponovno obrnite izbor in uporabite Filter -> Zameglitev -> Gaussova zameglitev(Filter -> Blur -> Gaussian Blur) z naslednjimi nastavitvami:

7. korak. Zdaj, za boljšo percepcijo, zameglitvi dodajmo črno-beli preliv. Kliknite Ctrl+J da kopirate izbrano območje v novo plast in ga razbarvate Slika -> Prilagoditve -> Razbarvanje(Slika -> Prilagoditve -> Razbarvanje ali kliknite Shift + Ctrl + U).

Verjetno se je podobno zgodilo tako začetniku kot izkušenemu fotografu - slika na zaslonu fotoaparata je preprosto odlična, a takoj ko jo prenesete na svoj računalnik in odprete v polni velikosti, boste takoj videli nerazumljivo madež na nekem predelu ali celo na celotni fotografiji. Poskusimo ugotoviti, kaj je razlog, zakaj so fotografije zamegljene.

Prvi razlog pomanjkanje potrebne ostrine - dolga hitrost zaklopa. Ona je glavna. Hitrost zaklopa je čas, za katerega se matrika odpre, da zajame sliko. Pri sodobnih fotoaparatih je "dolga" hitrost zaklopa hitrost zaklopa približno 1-2 sekundi, "kratka" hitrost zaklopa pa stotinke in tisočinke sekunde. Seveda je pri starejših modelih veliko večji. Presenetljivo je, da so že prvi modeli kamer imeli hitrost zaklopa več ur. Manekenkam, ki so bile fotografirane s prvim fotoaparatom, ne moremo zavidati – v izbrani pozi so morale stati 8 ur popolnoma mirno! Stare fotografije mest so na končni fotografiji vedno izpadle prazne. Dejstvo je, da se kamera ni odzvala na premikajoče se predmete, zato so se pojavile samo nepremične hiše in ulice.

Dandanes se dolge hitrosti zaklopa najpogosteje uporabljajo pri fotografiranju v zaprtih prostorih (ko je uporaba bliskavice izjemno nezaželena) ali fotografiranju mesta ponoči. Ne preveč izkušen fotograf lahko z uporabo bliskavice močno pokvari fotografijo - preosvetli ospredje (in seveda obraze ljudi v okvirju), naredi ozadje popolnoma temno in celotno fotografijo ravno, z nenaravnimi barvami. Zato je priporočljivo izklopiti bliskavico.

Počasno hitrost zaklopa uporabljajte le, kadar je to potrebno, ali še bolje, držite fotoaparat na stojalu ali vsaj na fiksnem nosilcu. To bo preprečilo zamegljenost in posledično nizko ostrino.

Drugi razlog pomanjkanje zahtevane ostrine - nenavadno, lastno "zamegljeno oko". Seveda je to razlog v nekaj primerih, na primer pri nadgradnji s starejšega modela na novejši fotoaparat. Ali pa, če ste kupili odličen objektiv in pozabili na dobrega starega titana. Ko začnete fotografirati s starejšim fotoaparatom (oz. objektivom), je lahko razlika v ostrini osupljiva, včasih pa je morda sploh niste opazili. Najpogosteje se ta razlika občuti po fotografiranju z digitalnim fotoaparatom ali fotoaparatom point-and-shoot, če pri svojem delu uporabljate predvsem SLR fotoaparat.

Tretji razlog pomanjkanje zahtevane ostrine - v objektivu. Smešno, vendar je povsem možno, da je treba vaš objektiv očistiti. Zelo pogosto fotografi pozabijo obrisati svojo opremo. Vzemite si pravilo, da redno (najbolje po vsakem snemanju) pregledujete objektiv in ga po potrebi očistite. Tudi če objektiva že dolgo niste uporabljali, ga preverite, saj se bo prah na objektivu zagotovo pokazal na sliki. Strinjam se, da bo neprijetno in neprijetno, če bo celotno fotografiranje uničeno zaradi nekaj madežev prahu ali prstnega odtisa na objektivu. Poskrbite za svojo opremo, da bo služila dolgo in kar je najpomembneje, kakovostno.

Četrti razlog pomanjkanje zahtevane ostrine - sama leča je "neostra". Profesionalci iz svojih modelov vedo, katere leče vedno izrišejo odlično, katere so odvisne od nastavitev in katere vedno »zabrišejo« vogale in celotno sliko. Za preverjanje objektiva običajno posnamejo fotografijo časopisa in iz njega (natančneje, na podlagi rezultata - prisotnost "šuma", jasnost črk, vogalov) se določijo njegove sposobnosti. Za izvedbo poskusa fotografirajte kos časopisa pod umetno svetlobo na razdalji približno 1 m. Oglejte si rezultat v 100-odstotnem merilu na vašem računalniku. Ne pozabite, da lahko leča pri različnih goriščnih razdaljah tudi zmanjša ali poveča ostrino. Če fotografirate s povečavo do konca in jo nato tudi zaprete do konca, bodo zrnatost, ravnovesje beline in ostrina popolnoma drugačni.

Peti razlog pomanjkanje zahtevane ostrine - zelo visoka fotoobčutljivost. Slika postane zamegljena in zelo zrnata, če povečate občutljivost matrice (pri slabi svetlobi). Enaka zrnatost pokvari sliko in onemogoča opazovanje majhnih podrobnosti, zato o ostrini tukaj ni kaj govoriti. Če potrebujete fotografije z ostrejšo ostrino, kot jo trenutno dobite, se navadite na fotografiranje z minimalno nastavitvijo občutljivosti senzorja. Potem bo na fotografiji veliko manj "zrnatosti" in posledično bo videti veliko bolj ostra.

Ste naveličani zamegljenih slik? Potem je čas, da se naučite fotografirati ostre fotografije tako, da poiščete najboljšo točko svojega objektiva. To vam bo dalo več samozavesti, prihranilo čas in vam pomagalo narediti boljše fotografije.

V tem članku boste izvedeli:

  • Kako najti najostrejšo točko objektiva (za ostrejše posnetke)
  • Zakaj bi morali fotografirati v načinu prioritete zaslonke (in kako ga uporabljati)
  • Kako preizkusiti ostre fotografije
  • Kako pomembna je največja točka ostrine leče? Opazite razliko

Na zgornjih slikah ure je tista na desni ostrejša. Pobliže si oglejte besede in liste za uro. Slika, posneta pri f/9, je ostrejša, ker je bila posneta z uporabo sladke točke. Pri f/3,5 fotografija ni tako ostra.

Najprej si oglejte svoj objektiv

V tem vodniku za začetnike bomo kot primer uporabili začetni zoom objektiv. Večina leč v kompletu (osnovnih leč, ki so priložene digitalnim fotoaparatom DSLR) običajno ustvarijo najostrejše slike pri srednjih nastavitvah zaslonke. Če ga želite določiti za svoj objektiv, morate poznati njegovo najširšo (največjo) zaslonko. To vrednost boste našli na strani ali na koncu leče in izgledala bo približno 1:3,5-5,6.

Na primer, to je moj zoom objektiv Canon 18–55 mm.

To pomeni, da bo pri minimalni povečavi najširša zaslonka f/3,5. In pri največji bo najširša zaslonka f/5,6.

Pravilo za iskanje te točke največje ostrine na sredini obsega je štetje dveh polnih korakov f (nastavitve zaslonke so označene kot korak f ali drugače f-stop) od najširše odprte zaslonke. Na mojem objektivu je f/3,5. Dva polna koraka od tu me bosta pripeljala do točke največje ostrine - okoli f/7.

S to tabelo izračunajte svoj f-korak

Shema Robina Parmarja

V tem srednjem območju je nekaj prostora za premikanje, zato bodo fotografije med f/7 in f/10 ostre. Ko poznate povprečni razpon svojega objektiva, lahko naredite preprost preizkus, da dobite najostrejše slike. Če želite izvesti ta preizkus, morate fotoaparat nastaviti na način prioritete zaslonke.

Prevzemite nadzor nad svojim fotoaparatom z načinom prioritete zaslonke

Fotografiranje v načinu prioritete zaslonke vam omogoča nastavitev zaslonke po vaših željah, kar vam daje več ustvarjalnih možnosti kot v samodejnem načinu. Z nadzorovanjem nastavitev zaslonke je veliko lažje ustvarjati ostre fotografije, in ker fotoaparat še vedno samodejno izbere ISO (če ISO nastavite na Auto) in hitrost zaklopa, je uporaba zelo enostavna.

Verjetno ste že slišali, da je f/16 ali f/22 najboljši za ohranjanje izostrenosti celotne slike. Čeprav je to morda res, fokus ne pomeni vedno ostrine celotne slike. Če izberete zaslonko v srednjem obsegu, bo slika v celoti ostra. Lahko jih še dodatno izboljšate tako, da odpravite tresenje fotoaparata s stativom in daljinskim sprožilcem (ali funkcijo samosprožilca fotoaparata).

Tukaj je primer, kako boste z uporabo najboljše točke objektiva ustvarili ostrejše slike.

Na zgornjih razdeljenih slikah je tisto, kar je bilo posneto pri f/9, ostrejše od tistega, kar je bilo posneto pri f/22. Iglice in sence niso tako mehke ali izprane kot pri posnetku pri f/22 (poglejte tudi škrtanje in sijaj snega).

Preklop iz samodejnega v način prioritete zaslonke

Če želite fotoaparat preklopiti iz samodejnega načina v način prioritete zaslonke, morate velik gumb za izbiro načina obrniti na prednost zaslonke. Tako je videti na mojem fotoaparatu Canon (poiščite A pri Nikonu in drugih znamkah).

Samodejni način je zelen pravokotnik; Prednost zaslonke je označena z Av (ali A pri Nikonu). Ko preklopite v način prioritete zaslonke, zavrtite glavni gumb (prikazan tukaj na vrhu na mojem Canonu), da nastavite f-stop.

Ko se premikate po tem disku na zaslonu, boste videli spremembo števila f. Naslednja slika je nastavljena na f/9,5.

Opravite test največje točke ostrenja

Namestite fotoaparat na stojalo in izvedite test objektiva, ki traja le nekaj minut. Za začetek nastavite fotoaparat na način prioritete zaslonke, nato sestavite posnetek in fotografirajte pri različnih zaslonkah. Začnite z najširšo nastavitvijo, nato večkrat obrnite gumb (v desno), da izberete drugo nastavitev. Nadaljujte s tem, dokler ne posnamete sedem ali osem fotografij.

Prenesite fotografije na svoj računalnik in jih povečajte. Hitro boste ugotovili, katere nastavitve zaslonke zagotavljajo ostrino celotne slike.

Fotografija dekleta je bila posneta v naravni svetlobi. Snemanje z uporabo sladke točke mi je dalo razmeroma ostre slike tudi v slabih svetlobnih pogojih.

Ko se skodelica približuje, je prednost poznavanja točke najboljšega zaznavanja jasno vidna. Kadarkoli želite zelo ostro sliko, fotografirajte pri vsaki od srednjih nastavitev - f/7, f/8, f/9 in f/10.

Pridobite jasne slike

Zdaj, ko ste seznanjeni s svojo lečo, je čas za vajo. Upam, da ste z rezultati tako zadovoljni kot jaz!

Rad fotografiram v naravni svetlobi; Ko sem se naučil fotografirati ostre fotografije v slabih svetlobnih pogojih, sem postal srečnejši s svojimi fotografijami.

  • Fotografirajte v načinu prioritete zaslonke;
  • Izberite zaslonko v srednjem območju (običajno f/7 do f/10);
  • Uporabite stojalo in daljinski sprožilec (ali samosprožilec fotoaparata), da odpravite tresenje;
  • Naredite niz posnetkov med f/7 in f/10, ko je ostrina najpomembnejša.

Vendar se ne ustavite pri tem. Nadaljujte z eksperimentiranjem z nastavitvami v načinu prioritete zaslonke. Neverjetno je doseči ostrino po celotni sliki, vendar je to veliko več kot nastavitev zaslonke.

Želite obvladati fotoaparat in objektiv ter posneti odlične fotografije? Nato kliknite na spodnjo sliko in ugotovite, kaj vas lahko nauči korak za korakom video vadnica o fotografiji.

Zdaj bo v našem fotografskem tečaju nekaj precej dolgočasnih, a potrebnih lekcij na poti do profesionalne fotografije. Prvi med njimi je namenjen delu s fokusiranjem. In natančneje, kako pravilno nastaviti ostrenje, kateri načini ostrenja so na voljo, območja ostrenja in kdaj je bolje uporabiti kateri način ostrenja.

Nehoten epigraf. Priporočam branje te lekcije iz naše foto šole z digitalni, najbolje je imeti v rokah zrcalnorefleksni fotoaparat in poskusiti napisano takoj uporabiti v praksi.

Iger je konec in čas je, da naredite prvi korak v odraslost. Danes vam bom podrobno povedal o fokusiranju in kako delati z njim. (Govoril sem o tem, kaj je fokusiranje in njegovih osnovnih lastnostih naša lekcija fotografije št. 3).

torej. Fotoaparatu je treba pokazati, KAJ se fokusirati. Za to ima območja ostrenja.

Področja fokusa.

Velikost območij ostrenja se lahko razlikuje od preproste točke do precej velikega območja.

Tako bi lahko izgledalo stikalo za območje ostrenja.

S točko je vse bolj ali manj jasno:

1. Izberite, kje bo prišlo do ostrenja (na primer na sredini okvirja ali na robovih območja). V tem primeru se ostrenje zgodi samo v majhnem kvadratu, ki ste ga izbrali.

2. Razporedite okvir. V tem primeru mora biti tisto, na kar se boste osredotočili, v območju, ki ste ga izbrali.

3. Pravzaprav fotografirate.

V tem primeru strogo določate, kje bo prišlo do ostrenja, in slabo kamero oropate kakršne koli pobude. V fotoaparatu se ta vrsta ostrenja imenuje " Enoconsko samodejno ostrenje."

V večini primerov je območje fokusa levo na sredini. In v tistih redkih trenutkih, ko predmet fokusa ni na sredini, naredite to:

- predmet, ki ga želijo fokusirati, postavijo na sredino.

- pritisnite sprožilec do polovice (v tem položaju fotoaparat ne fotografira, ampak nastavi ostrenje. Fotografija bo posneta, če sprožilec pritisnete do konca). Počakajo, da fotoaparat prilagodi ostrenje, pri čemer običajno oddaja značilno piskanje (če se ne, preberite spodaj "načini ostrenja" v istem poglavju. Fotoaparat lahko zavržete, če že, malo kasneje).

- držite gumb pritisnjen do polovice, da fokus ostane zaklenjen, okvir po potrebi uokvirite. Na primer tako, da je predmet fotografiranja v zgornjem desnem kotu.

- pritisnite sprožilec do konca. Pridobite profesionalno fotografijo.

Pri drugi možnosti izberete majhno cono, sestavljeno iz VEČ točk. In zdaj ga premikate v iskalu. Izkazalo se je, da fokusa ne ujame ena točka, ampak nekakšna past za točko. Ta metoda se imenuje "skupinsko dinamično samodejno ostrenje"

Tretji način je za najbolj pogumne - kameri "prepustite" celotno območje samodejnega ostrenja, sama pa poišče predmet, ki je najbližji sebi, in ga izostri. Ta metoda ima "preprosto" ime "samodejno ostrenje z dinamično izbiro ostrenja in prioriteto najbližjega subjekta."

To je vse, kar sem vam želel povedati o območjih ostrenja. A to še ni konec foto lekcije. Da bi vas popolnoma zmešali, so si omislili tudi načine ostrenja. Čeprav so tisti zlikovci, ki so si jih izmislili, iskreno verjeli, da delajo dobro in koristno stvar.

Načini ostrenja

Ko sem govoril o območjih ostrenja, sem odgovarjal na vprašanje "KJE bo prišlo do ostrenja?" Zdaj vam bom povedal, KAKO bo delovalo.

Poskusimo ugotoviti po vrstnem redu. Na voljo so trije načini ostrenja: sledenje, posamezna slika in ročno (kdo bi si mislil, a včasih potrebujete tudi to!).

Tako bi lahko izgledalo stikalo za način ostrenja.

Kdaj uporabiti ostrenje enega okvirja?

Posamezno ostrenje je po mojem osebnem mnenju najnaprednejša in najpreprostejša vrsta ostrenja. Ponavadi je v digitalnih fotoaparatih privzeto vklopljen. Deluje na naslednji način.

Prva možnost. Sprožilec pritisnete do polovice, ne do konca. Kamera izostri motiv. Zasliši pisk in BLOKIRA fokus. To pomeni, da ga ne spremeni več. Po tem lahko (držite gumb do polovice) premaknete okvir v želeno smer in posnamete fotografijo.

Moj prijatelj, ki v klubih pogosto snema s svojo najljubšo kamero, je naletel na težavo – veliko klubskih prostorov je pretemnih in tam samodejno ostrenje ne deluje. Ta problem rešuje na naslednji način. Na osvetljenem območju kluba išče nekaj, kar je približno enako oddaljeno od predmeta, ki ga želi fotografirati. Osredotoči se na "svetel predmet",zaklene samodejno ostrenje, premakne kamero v temen prostor in posname sliko.

Druga možnost je še enostavnejša. Preprosto izberite motiv in pritisnite sprožilec do konca. Kamera izostri in takoj posname fotografijo.

Kot sem rekel, je to najpogosteje uporabljena metoda ostrenja. Je najbolj natančen in primeren za streljanje mirujočih in neaktivnih objektov.

Kdaj uporabiti sledenje fokusu?

Sledenje izostritvi je uporabno pri fotografiranju premikajočih se predmetov. Pravzaprav kamera POSKUŠA (ključna beseda), da premikajoči se predmet ostane izostren. To pomeni, da motor za ostrenje nenehno deluje in spreminja goriščno razdaljo. Toda kako bo to naredil, je odvisno od tega, kje streljate, od tega, kakšen predmet je in s kakšno hitrostjo se premika. In seveda od same kamere. Ta možnost je lahko uporabna, ko posnamete več fotografij zapored (ali izvedete rafalno fotografiranje).

Način sledenja AF začne delovati, ko sprožilec pritisnete do polovice. Medtem ko ga pritiskate, kamera poskuša ohraniti motiv v fokusu. Ko pritisnete gumb, bo posnel fotografijo. Če izpustite, bo prenehalo delovati.

Kdaj uporabiti ročno ostrenje.

Jasno je, kako deluje ročno ostrenje - ročno, dragi prijatelj, ročno! Obrnite obroč za ostrenje ali kolesce ali povlecite ročico. Tukaj so primeri, ko ga je treba uporabiti.

1. Majhna količina svetlobe.

Jasno zakaj. Kamera sama ne vidi, kaj bi se osredotočila - temno je. Številni fotoaparati imajo osvetljevalnik za samodejno ostrenje, ki je zasnovan za pomoč pri ostrenju, vendar pogosto odpove.

2. Fotografije v gibanju.

Sledilno samodejno ostrenje je običajno potrebno za fotografiranje premikajočih se predmetov. Če pa se ne more spoprijeti in ne dohaja predmeta, potem lahko storite naslednje. Z ročnim ostrenjem nastavite kamero na mesto, kjer naj bi se pojavil predmet. Ko se je pojavil na tem mestu, je bilo glavno, da pravočasno pritisnete na sprožilec.

3. Snemanje portreta ali kakšne načrtovane kompleksne kompozicije.

Ko je izostren samo detajl, je pogosto lažje in priročneje nastaviti ostrenje v ročnem načinu.

4. Streljanje skozi steklo ali mrežo.

No, tukaj je vse jasno. Kamera ne ve, da morate posneti tisto, kar je za ograjo, in se trmasto osredotoča na odsev v steklu ali na mrežo. Zato morate na silo prilagoditi ostrenje predmetom "za steklom".

5. Makro fotografija.

Ne bom razlagal, kaj je to kot del te foto vadnice. Na kratko – streljanje predmetov na zelo blizu. Tako da so v okvirju videti zelo veliki.

Fotoaparat na tako kratkih razdaljah ne izostri vedno voljno in ubogljivo. Včasih se sploh ne osredotočijo. In s conami ostrenja stvari niso tako preproste.

6. Fotografija teksture - ravna površina, na kateri ni kontrastnih območij.

Dejstvo je, da samodejno ostrenje temelji na barvnem kontrastu. Če poskušate očem približati nekaj, kar ima ravno belo površino (na primer list papirja), boste zlahka opazili, da oči same začnejo iskati poteze, črtice, vlakna - karkoli. Ker se oko ne more osredotočiti na resnično monokromatski material. Enako velja za kamero. Večji kot je kontrast, lažje je izostriti (še posebej pri težji svetlobi). In če je tisto, kar fotografirate, nekaj enobarvnega in neizrazitega, pa tudi slabo osvetljenega, potem fotoaparat morda preprosto ne izostri tega in boste morali uporabiti ročno ostrenje.

In končno. Vsaka leča (ali fotoaparat z lečo, če sta nedeljiva »dokler nas smrt ne loči«) ima minimalno razdaljo, na katero lahko izostri. Se pravi bližje - slika na fotografiji bo že zamegljena. To “kritično” razdaljo lahko ugotovite iz potnega lista, iz lestvice na objektivu ...

Ali pa poskusite streljati in postopoma zmanjševati razdaljo. Mimogrede, zgodi se, da se razdalja "potnega lista" razlikuje od dejanske.

Največja razdalja ostrenja je običajno neskončnost. Poleg tega se pojavi po določenem posnetku. To je. Do, na primer, metra in pol je treba nastaviti ostrenje. Po metrih in pol - ne več. Vse, kar presega to, bo ostro.

Dal sem vam veliko informacij o osredotočanju. Vse to velja za večino SLR fotoaparatov. Oznake so lahko drugačne, pomen pa bo ostal enak. Kamere imajo različne kontrole, število točk ostrenja in prisotnost načinov, vendar načelo ostaja enako. Svetoval bi vam, da malo vadite v različnih načinih. Čez čas se boste odločili brez oklevanja optimalen način. No, ko postaneš profesionalni fotograf ... Ali ga vendarle potrebuješ? Ali ne bi bilo bolje biti samo oseba, ki posname čudovite fotografije?